Месяц: Январь 2012

Brazil — Cataratas do Iguacu & Parque das Aves

В Пантанале француз-гармонист посоветовал один хостел в Фоз-до-Игуасу, La Natura называется. Мне простой рекомендации, как правило, достаточно, чтобы не возиться с LP и Hostelworld. Беру на терминале такси и двигаю. Хостел — за городом, среди соевых полей и прудов, расположен примерно посередине между собственно городом и водопадами с бразильской стороны. Такси обходится в 50 реалов.Подолжается война за футболки. Отчаявшись найти отбеливатель, прошу чувака с ресепшна выдать мне хлорки для бассейна. Развожу так, что аж пальцы разъедает. Бульк…Победа! Повесил на солнышке, лепота!

Бросаю вещички и двигаю смотреть водопады. Сажусь на на автобус, меняю автобус на другой, добираюсь минут за 40. За вход в парк — 40 реалов, сувениры — 120 реалов, нормально пообедать — 60 реалов, попить водички ноль-пять — 6 реалов. Реал — 17 рублей, вот и считайте. Дорогая страна, эта Бразилия. В одном ряду с Чили и Аргентиной. Шестая экономика мира, крупнее английской. Мда, для бэкпэкера в размере экономики радости, оказывается, маловато:-)

Собственно сами водопады — здорово, но с бразильской стороны мало чего видно. Можно полетать над водопадами на прикольном жёлтом вертолёте, но на сегодня все билеты проданы. Через дорогу от входа в парк — Parque das Aves, Птичий парк. Не такой огромный, как в Куала Лумпуре, но посмотреть стоит однозначно. Ни разу, например, до этого не видел гиацинтового макау. Видно, чувствуя свою редкость и исключительность, вёл себя исключительно по-хулигански, отгоняя мелочь от кормушек, недостатка в которых не было и в помине.

Альбом: Brazil — Cataratas do Iguacu & Parque das Aves

А ещё — туканы со своими устрашающими прыжками. На выходе можно посидеть на лавочке в большом авиарии посреди попугаячьей стаи. Здорово!

Альбом: Brazil — Cataratas do Iguacu & Parque das Aves

На обратном пути в автобусе встречаю… израила, которого отправил нахер за громкое ночное поведение в Торресах, больше месяца назад. Надо отдать должное, в пресловутом Рефухио Грей он меня тогда таки нашёл и извинился. Поболтали с ним и толпой подвернувшихся словаков из Братиславы. То ли эти словаки русский со школы не забыли, то ли все так здорово по-русски говорят?Наутро еду на экскурсию в Аргентину. Граница сделана под туристов — частные машины могут и несколько часов простоять, но для туристических микриков с каждой стороны — по три спецокна, где паспорта принимают пачками. Мы даже из микрика не выходили, всё махом сделал водила. Причём штампуют только аргентинские погранцы, бразилы просто отмечают.

Argentina — Cataratas de Iguazu

Аргентинские водопады — мощнее, в смысле сами водопады мощнее раз в сто, и парк сделан поприкольнее, всё-таки львиная доля водопадов — у Аргентины. Тут тебе и паровоз с парой остановок, и целый флот лодок, занедорого заезжающий почти прямо в водопады.

Водила, одновременно и неплохой гид, работающий здесь каждый день на протяжении последних 15 лет, сообщил, что максимальный напор воды в речке — 1500 кубометров воды в секунду, а в данный момент — всего 600 кубов. Поэтому полводопада превратилось в несколько мелких маленьких водопадиков, что, впрочем, не особо уменьшило вау-эффект (привет Вау!)

Река с рёвом устремляется вниз, а ты смотришь на это с моста практически прямо над водопадом. Вид с бразильской стороны как-то сразу позабылся. Пообедать — две опции, фастфуд и дорогостоящий буфет с парильей. Опа, я же в Аргентине! Здравствуйте, говядинка, свининка и костилья, в количестве граммов восьмиста с кучей салата, фланом и карамелmными бананчиками non-paleo на десерт. Я по вам скучал.

Дабы освежиться от жуткой жарищи, всей группой, попотев полчаса в очереди, грузимся в лодку. Туристическое развлекалово, но весьма освежает, когда лодка почти заезжает в водопад (посмотрел бы, что будет, если не рассчитать и конкретно черпануть водопад лодкой, только смотрел бы с берега:-) , а ещё — даёт представление о колоссальной мощи падающей воды.

Альбом: Argentina — Cataratas de Iguazu

 

Приятно порой — опа, из России, похлопывают по плечу, тебе типа не холодно никогда. А у тебя зуб на зуб не попадает. Похлопывая по другому плечу, говорят, типа ну водку-то вы, русские, вёдрами хлещете, а ты вроде как терпеть её не можешь, тебе кайпиринью подавай, или там дайкири. Вот она — сермяжная русская правда.

Второй день идёт неравная борьба с бациллой, поселившейся в моих футболках. Не успел просушить, положил в рюкзак сырыми. Вэлкам, братка, встречай гостей. Воняет, как будто месяц не мылся. Перестирал три раза, четвёртый — хвалёным мылом Протекс. Воняет, как и прежде, блин. Куплю в Кампо Гранде хлорки, надеюсь. Два относительно холодных месяца путешествия проблем не было, как только заехали в пампасы — пжалста.

Brazil — Pantanal

Но это я к слову. А вообще — продвигаемся в лодке по реке Парагвай. Экскурсия у нас. Дождина, как всегда — как из ведра. Из развлечений — только кайманы, кингфишеры (яти их в качель, не знаю русских названий) и куча других птиц. Кутаюсь в старублёвое чилийское пончо. Изюминка — успеваем заметить трёх местных пантаналских нутрий, похожих на морских котиков. И ещё гид со второй лодки поймал за пасть небольшого крокодила, лежащего на мелководье, но не удержал.

Альбом: Brazil — Pantanal

Альбом: Brazil — Pantanal

Возвращаемся домой. Упражняюсь в отжиманиях и ходьбе на руках. За ужином слышу странную историю о том, что на самом деле наш поезд, на котором мы приехали из Санта Круса, называют Поездом Смерти. Почему? Потому что есть фотки, снял фотиком с телефона:-) У немцев, сидящих за столом, сошёл с рельсов локомотив, наполовину утянув за собой второй вагон, в котором они ехали. То-то в рекламном ролике в поезде вещали, что «сходов с рельсов у них в 2010-м было на 45% меньше»:-) Ещё тогда подумал — нифига ж себе, это сколько сходов было в 2009-м:-) А вагоны так раскачивало, что даже снял видео, позже выложу.

Альбом: Brazil — Pantanal

Вы вообще, представляете, что поезд в принципе может ездить вот по таким рельсам (ниже)??? Какой нафиг ползун, эту рельсу надо было ещё лет 10 назад поменять:)

Альбом: Brazil — Pantanal

Ужинаем, а потом, как всегда, начинается вечеринка. Две ирландки тридцати трёх лет из Дублина (это которые говорят дУблин вместо дАблин), куча местных и испанец. Прохожу краткий курс по изготовлению коктейля кайпиринья/кайпироска. Сгоняли до ближайшего бара на лодке за пивком, попутно заехав в гору водорослей и пофотавшись с крохотным кайманчиком. Просидели под кваканье местных лягушек, запивая пиво кайпириньями…

Альбом: Brazil — Pantanal

Следующий день — плывём на лодке в другую сторону, теперь — вверх по реке Парагвай, потом сворачиваем в приток — Рио Негро. Антураж всё тот же — куча птиц, новых, впрочем, не видно, толпы кайманов. Однажды вдалеке видели пробегающую капибару — самого большого в мире грызуна. Прогулялись пешочком, тоже ничего особенного.

Альбом: Brazil — Pantanal

После обеда рыбачим в надежде наловить пираний на жарёху. Наловили полтазика прям с берега на длинные удочки. Оказывается, пираний существует чуть ли не 30 видов — действительно, местные отличаются от амазонских, виденных в Эквадоре — продолговатее и светлее. Но зубы — такие же острые, показал толпе фокус с листиком — кромсают как бритвой.  На ужин пробуем жареных пираний — караси да караси, костистые но вкусные. Уже ночью поехали на лодке смотреть ночную жизнь. Звёзд — миллионы, стук мотора и десятки пар каймановых глаз в свете фонаря. Получается фотография капибары буквально в пяти метрах от лодки.

Альбом: Brazil — Pantanal

Утром едем на «сафари» в кузове грузовика по дороге в сторону выезда из нацпарка. Ничего особенного, потом ещё и дождь пошёл. Так себе, одним словом, по наличию живности Борнео с Амазонкой побьют Пантанал легче лёгкого. Сильно похоже на венесуэльские Льянос. Хотя чёрт его знает, может, не сезон просто.

Альбом: Brazil — Pantanal

На том же грузовике, попрощавшись с персоналом и с остающимися, часа три трясёмся к выезду. Перегружаемся в микрики — часть народа едет в Бонито, я с двумя бритами — в Кампо Гранде. По пути объедаюсь мороженым в подвернувшемся по пути супермаркете и покупаю кепку со сплющенным Че на околыше, взамен прокаканной в Санта Крусе. Цена — культовая, 10 баксов. За это можно и потерпеть творение неизвестного дезигнера на голове:)

Буржуи остаются в Кампо Гренде, а я успеваю запрыгнуть в ночной до Фоз до Игуасу, где и корябаю эти строки.

Альбом: Brazil — Pantanal

 

Под утро в вагоне осталось человек пять. Сел к открытому окну и офигел, как сильно раскачиваются вагоны — ужас какой-то.

Потом, глядя в окно, понял, почему по вагонам постоянно ходят железнодорожники, причём постоянно из хвоста в голову. Это они так стрелки проезжают — поезд останавливается, чел спрыгивает, отмыкает стрелку, поезд проезжает, опять останавливается, чел замыкает стрелку, вскакивает в поезд и идёт по вагонам обратно в локомотив. 21 век. Мда.

Альбом: Brazil — Pantanal

Сажусь в такси до границы с парой молодых англичан и ровесником-испанцем. Часа два торчим на боливийской стороне, часа три — на бразильской. С учётом разницы во времени в один час — вышло почти шесть часов. Единственный автобус до Бонито (если верить LP), уже ушёл.

Альбом: Brazil — Pantanal

Пока стояли на границе, нас окучила пара турагентств по поводу экскурсии в Пантанал. Раз уж всё равно день потерян, решаю заночевать и двинуть в Пантанал на две ночи / три дня. Проплачиваю экскурсию и двигаю в хостел.

В хостеле оказались всё те же трое из такси, позже оказалось, что мы и в Пантанал едем от одной конторы. Вечером выбрались в ресторан «Гаучо». Толпа заказала характерную для Бразилии фигню — всё-что-съешь всего за триста рублей, в данном случае пиццу. Пока я гордо дожидался палеолитического филе-шатобриан с картошкой-пюре, народ объелся двадцатью сортами пиццы.

Реально, каждую минуту-две мимо пробегает гарсон с тарелкой, выкрикивая названия сортов. Умора была смотреть, как народ постепенно наедается, а официанты начинают прикалываться. Моё филе, впрочем, после Аргентины показалось лучшим:-)

Сгонял по пустынным улицам за бутылкой кашасы — пригодится вечерять среди саванны. В номере стиранулся и устроил нелегальную сушилку, натянув экспедиционную верёвочку под кондиционером. Вайфай под вечер сдулся, фотки слить не получилось.

 

Опять 20-часовой автобус, на этот раз Ла Пас — Санта Крус. Всю ночь водила зачем-то топил печку, хотя может, я близко к батарее сидел, ибо на местных оно никак не отражалось — свитера плюс одеяла. Своим одеялом заткнул щель между окном и сиденьем, стало попрохладнее. Относительно нормально выспался. Утром народ стал открывать окошки, запахло сельским хозяйством.

Bolivia — Santa Cruz

В Санта Крусе делать особо нечего, это — отправная точка путешествия к месту гибели Эрнесто Че Гевары, так называемая Ruta del Che, куда завтра и планирую отправиться.

В гостишке заселение с 14 часов, потому часа три плескаюсь в бассейне, загораю и пью пиво. Позвонил в Самайпату в турагентство, цена за экскурсию по Ruta del Che — 180$ с носа. Разговорился с девицей из Манчестера, та посоветовала сразу ехать в Валлегранде, а оттуда на такси за 10$ — в Ла Игеру. Решено, так и сделаю.

Альбом: Bolivia — Santa Cruz

На следующий день с утреца с подвернувшимся попутчиком отправились посмотреть площадь и окрестности. Ничего так себе площадь, под кустом на лавочке сидела симпатичная боливьянка, а неподалёку наткнулись на выставку скульптур из алюминиевых кастрюль и кафе со свежими эмпанадами.

Bolivia — Ruta del Che

Заказываю такси до площади Оруро, там сажусь в скоро отъезжающую маршрутку. Садят посреди двух тёток на второй ряд сидений в литайсике, сижу зажатый, как шпрота. На переднем сиденье субтильный юноша отвлекает разговорами водилу в очках с линзами толщиной в два пальца. Бомбила блин.

Пару раз выезжали на встречку, раз сто — на обочину, хорошо, что в путешествиях становишься фаталистом. Весь сгенерированный чавканьем мусор водила уверенным жестом отправлял в окно. Чушки они так-то, боливийцы. Понятно, что в целом.

Добираюсь до пустынного Валлегранде. Этот город когда-то захватили партизаны Че, разоружили бойцов местного гарнизона и высадили голышом в километре от города. Это к слову, для тех, кто считает, что Че слишком много в Боливии убивал, и типа поэтому революция провалилась.

Селюсь в первую попавшуюся гостиницу за 7$, живу один в двухместном нумере, туалет, правда, в коридоре. Великий эконом — с туалетом в номере стоит 9$:-)

Поотжимался немного — стучат в дверь, типа вас друзья пришли навестить. Чо, чо, опа нифига. Спускаюсь — парень с девчонкой, аргентинцы, живут тут же, и девчонка из Австрии с соседнего хостела, искала какого-то знакомого, а нашла меня:-) Договорились на завтра на утро ехать толпой в Ла Игеру, а с аргентинцами — посетить вечером местную китайскую (!) кухню China Nueva. Нормально так поужинали курицей, тушёной с зелёным перчиком.

Утром битый час торгуемся с таксистами, находим одного типа на квадратной делике. Попутно находим вчерашнего ненайдёныша-швейцарца, теперь нас пятеро. С каждого — по 70 боливьяно, стало быть, по 12$. Выезжаем.

Как водится в Южной Америке, слупив с нас свою месячную зп, водила ещё и лихо подсаживает местных. Один местный, совершенно улётного нетипичного бандитско-матадорского вида, в джинсовом костюме и в шляпе, угощает нас листьями коки из огромного мешка, который прячет за пазухой. Местная кока — сочнющая и сладкая, местным — как конфетка, потому половина ходит с шарами за щекой. Вылезая на какой-то развилке, матадор, ухмыляясь, демонстрирует припасённую за другой пазухой бутылочку:-) Прикольный чувак, улыбнул.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Дорога — никакая, порой — в сантиметрах от пропасти в километр, порой размыта, порой в ухабах, водила раз в полчаса меленько крестится. Добрались часа за четыре.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Скромный мемориал в форме звезды, статуя Че в форме, с пистолетом на боку и с отломанным пальцем. Небольшой музей. Раньше тут была школа. Тут его и убили.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

7 октября 1967 года местная падла, крестьянин Педро Пенья, за 50 тысяч боливьяно стуканул военным, что видел ночью партизан. 8 октября натренированный ЦРУшниками спецотряд по борьбе с партизанами зажал группу Че в узком ущелье Чуро неподалёку от Ла Игеры. Ушли только трое, основная масса погибла, Че ранили, причём пуля ещё и повредила винтовку. Его и ещё одного компаньеро, который надеялся прикрыть отход Че, взяли в плен и закрыли в местной школе.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

9 октября прилетело командование и ЦРУшники. Поступил приказ — пленных расстрелять. Демократия, блин, женевские конвенции, всё как положено, одним словом. Спросили добровольцев, вызвалось два местных солдата, зашли в школу и расстреляли пленных из автоматов.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Так окончил свой путь человек, поселивший надежду в сердцах миллионов. Убит теми, за кого он сражался. Сначала боливийцы убили его. Теперь стригут купоны на паломничестве к месту его гибели. Аж какие-то параллели на ум приходят.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Вернулись в Валлегранде и с австрийкой дошли до мемориала, построенного над первой могилой Че и других партизан (Fosa del Che). Как водится, было закрыто, но меня особо не расстроило — я был в Санта Кларе, на Кубе, там, где его настоящая могила (кстати, тоже было закрыто). Ещё в Валлегранде есть старая прачечная, где труп Че экспонировали для местноты, но это уж что-то совсем перебор, не пошёл.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Прощально отужинали всей компанией, попили отвратного боливийского красного, да и разошлись.

Утром позавтракал на рынке эмпанадами, кофе и соком (не палео нифига), закупил яблок с бананами, и выехал обратно в Санта Крус. По приезду взял билет на поезд до Пуэрто Кихарро, пограничного с бразильской Корумбой. Отобедал популярным у местноты цыплёнком, пару часов почитал Читу.ру в подвернувшемся интернет-кафе, да и был таков.  Ближе к полуночи вагон опустел, потому удобно вытянулся на двух сиденьях.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

 

Эгегей, Ла Пас, я в тебе уже бывал, ровно четыре года назад. Мало чего изменилось, за исключением полчищ японских машин с переделанными рулями. Древние квадратные короллки, изредка слепые целики родом из восьмидесятых и вал хайсов и литайсиков всех мастей. Четыре года назад такая картина была в Перу, сейчас — и в Боливии.

Bolivia — La Paz — 2

В Локи заселиться не получилось, но забронированный мной Wild Rover оказывается его точной копией — тусовка до утра (готовь затычки в уши), удобные постели и роскошные платные завтраки. В дорме — опять цветник из двух голландок и двух австралиек, одна — индонезийского происхождения, весьма симпатичная, другая — македонского, тоже ничего:-) Успеваю на барбекю — плотная тарелка с вкусняшками почти задаром.

Поутру двигаю в парагвайское посольство. Делаю кучу ксерокопий (паспорт — первый разворот плюс страница с боливийской визой, кредитка), прикладываю пару фоток, 65$ и собственно паспорт, отдаю всё улыбчивому золотозубому полицаю на входе, тот уходит в одну из дверей. В посольстве, кроме меня — никого. Минут через пять выходит, грит, приходи в 4 за паспортом.

Возвращаюсь в хостел, собираю сумку с ненужными больше (надеюсь) спальником, пуховым жилетом, кроссовками и частью сувениров и двигаю в сторону Ведьмачного рынка (Mercado de Brujas). Я тут уже был, только, хехе, не знал, что место так называется. Традиционно втариваю нашивок на все оставшиеся страны плюс кое-какие дорогостоящие подарки для своих женщин. На почтамте всё удобно пакую в большую коробку и чуть больше, чем за 100$ отправляю 9 кг до дому авиапочтой. Как водится, персонал оптимистично уверяет, что максимум через пару недель посылка будет у адресата. Ага, не смешите мою треснутую губу, где вы, а где Россия и где в ней Чита:-)

В четыре на том же таксисте доезжаю до готового паспорта. Забираю, заполнив пару копий анкеты. Самая простая виза в моей жизни. Хороший знак.

В хостеле проплачиваю на завтра Самую Опасную Дорогу в Мире (WMDR, World’s Most Dangerous Road). Пять лет назад это была единственная дорога до дальних деревень — Yolosa и Coroico, более того, по ходу это был кусок пути до Rurenabaque, ворот в нацпарк Мадиди (Parque Nacional Madidi). Завтра поедем тудыть на великах. Контора, якобы, самая крутая — Gravity Bolivia, самые первые придумщики этого маршрута.

Bolivia — WMDR

Поплутав с утреца, нахожу таки место велорандеву — кафе»Александер», где поедаю мощную яичницу. Гид — американка, появляется вовремя, грузимся в микрик, едем до La Cumbre (Вершина), самая высокая окраина города. Погода благоприятствует, пока по крайней мере. Выгружаемся, разбираем велики — потрёпанные, но крутые двухподвесы Kona, облачаемся в куртки-штаны-перчатки-очки-колпаки, проходим небольшой инструктаж и стартуем.

Альбом: Bolivia — WMDR

До финиша — 70 км в длину и 3 км вниз. Поначалу летим по асфальту. Боялся поначалу, что гидша будет тупить, а она понеслась — не догонишь. Периодически останавливаемся на перекур да пофоткаться. После первой остановки, как водится, пошёл дождь. Приспускаю с каски очки, ехать вроде можно.

Альбом: Bolivia — WMDR

Кусок в несколько километров, там, где в гору, проезжаем, опять загрузившись в микрик. И после сворачиваем на собственно Смертельную Дорогу. Грунтовка, порой слегка раскисшая, петляет вниз по склонам гор, обрывы порой — в сотни метров, оградок нету. Ввиду того, что водители, едущие по полосе, близкой к обрыву, не видят правых колёс, на Дороге Смерти официально (!) установлено левостороннее движение. Так что мы как раз летим вниз порой в сантиметрах от пропастей. Слава Богу, встречного транспорта практически нет — теперь все по новой дороге ездят.

Стоило свернуть на просёлок — дождь классически хлестанул как из ведра. Пару раз проезжаем сквозь водопады. Пару раз наблюдаем, как купленный на сборы за проезд на великах по WMDR трактор-камикадзе расчищает оползни. Вот работёнка — видео позже выложу.

Альбом: Bolivia — WMDR

Держусь третьим, вслед за турбо-гидшей и чуваком-профиком. Слегка тормозим из-за едущей последней девчонки, впервые севшей на велик, но за 5 часов плюс-минус добираемся до Йолосы (Yolosa). Для меня на сегодня — конечный пункт, решил заночевать в приюте для спасённых из неволи животных La Senda Verde.

Впечатлений — огого, но на каком-то этапе просто плюёшь на всё да тупо несёшься вниз во всю дурь. Довольно долго поначалу напрягало специфичное, по сравнению с хардтейлом, прохождение поворотов — нет уверенности в траектории зада, так сказать. Зато колотьбы по заду — в разы меньше:-)

Альбом: Bolivia — WMDR

Ужинаем в приюте, заселяюсь в уютненькое бунгало с тростниковой крышей. По утряни едем ещё с парой товарищей на тарзанки. Вот где афигенски понравилось — в Таиланде, хоть и высоко, но летал между деревьями, а тут — реально с горы на гору! Далеко внизу пролетают поля, дороги, дома, машины и люди, тычущие в тебя пальцами:-)

Большой красный макау Скраффи подкараулил меня на дорожке и взобрался на ручки, чтоб я его гладил. Таки пришлось — гладил, пока солнце не закатилось. Хорошо здесь…

Bolivia — Yolosa

Утром посмотрел приютских обезьян (howler и spyder, знать бы, как оно по-русски), медведя (!) особого, местного вида, попугаев и прочих птиц, позавтракал да поехал назад.

У меня куплен билет в Санта Круз на 16:00, а время — полдень, так что переплачиваю водиле за немедленный старт рублей пятьсот, что, понятно, не мешает ему по пути набить полный литайсик народу. Долетаем часа за три, даже успеваю заскочить в пару вялых спортмагов. Хотел купить кишку нового образца в мой старенький Кэмелбэк, купленный здесь, в Ла Пасе, ровно 4 года назад. Объехал рюкзак с тех пор стран тридцать и вернулся на историческую родину, побывав, кстати, на фактической родине — на Филиппинах:-)

Альбом: Bolivia — Yolosa

 

Понятно, почему для нынешних Дакаров выбрали Атакаму: практически сразу же, как проснулся, за окном поехала пустыня, настоящая, с горами-косогорами, дюнами и сухими руслами. И тянулась до самого Сан Педро.Хорошо, что хостел сбросил почтой карту с маршрутом — расположен он не в центре, а уже темновато и явных ориентиров нет. Все дома — одноэтажные, пыльные неширокие улочки, куча туристов. Пока добирался до места, мимо пропылили две дакарские технички. Поговорить застеснялся, потом, правда, пожалел.Собственно, сил хватило только на то, чтобы заселиться да добежать до ресторана, поесть carne al jugo. Вкусно, хотя, несмотря на прикольное название, это не совсем мясо, а типа местная тушёнка:) В тарелку положили кусок тушёного языка, вот где вкуснотища! В комнате храпят: шведка, бразилка и швейцарка. Попал с потного автобуса в храпящий цветник:)

Chile — San Pedro de Atacama — Valle de la Luna

Хостел (Atacama Backpackers) был бы просто шикарным, если б не мелковатое расстояние от верхней полки до потолка. Приличный душ (тёплая вода — только в дневное время), великолепная кухня, навес со столами на свежем воздухе. Купил тут же, у гостеприимной хозяйки, экскурсию в Valle de la Luna и после обеда отчалил. Фотки — втыкайте выше.

Tres Marias. Природный скульптурный комплекс. Если пораскинуть мозгами — смахивает на трёх молящихся тёток. Гид подстёгивает воображение, лично подражая «статуям». Соляные копи. Спустились, небольшая шахта, стены — из соли, лизнул, чтобы удостовериться. Раньше шахт было тут полно, лет 20 назад позакрывали за ненадобностью.

Некое подобие каньона. Фоткнул уезжающего вниз велосипедиста, приколько получилось. Под вечер — смотрели, как розовеют от закатного солнца снежноверхие горы и пили чай из коки.

В хостеле пили вино с соседями-итальянцами, зазвали завтра вечером на супер-пупер-сделанную-итальянцами пасту. Вместе с бразилкой проплачиваем завтрашнюю экскурсию на гейзеры Тайто. Отправляемся в 4 утра, завожу все будильники. Ещё проблема — бронь моя двухдневная заканчивается, потому по возвращении придётся переселяться в другое место.

Chile — San Pedro de Atacama — Geysers del Taito

Автобус забрал нас почти в 5 утра — сидели почти час, ждали на улице. Потом битых два часа автобус добирался до собственно гейзеров. Того стоило — я гейзеров вообще никогда раньше не видел, всё только мечтаю выбраться на Камчатку. А тут на тебе — целая долина в столбах пара. Оказывается, привозят пораньше для того, чтоб было побольше пара: когда поднимается солнце и теплеет, пара становится, само собой, меньше.

Изюминка экскурсии — купание в тёплом бассейне, где иной раз под попой начинается маленькое извержение, да такое горячее, что эгегей!

По возвращении переселяюсь в близлежащий гадюшник под названием Mamut. Заселение — в 12, однако, полтора часа (!) жду, пока комнату освободят нерасторопные некрасивые аргентинки. На кухне и в патио — полный бардак, горы мусора и катающиеся по полу бутылки. Вафля ловится только на ресепшне, где есть один кособокий стул, чтоб присесть. По убогости эта ночлежка — номер один за всё моё путешествие.

Chile — San Pedro de Atacama — Laguna Cejar

Обедаю, изрядно побегав в поисках работающего банкомата и купив последний билет на завтрашний автобус до Арики, и двигаю на экскурсию к Laguna Cejar. Куча небольших озерушек посреди пустыни, пара из них — аналог Мёртвого моря, солёные настолько, что плаваешь как пробка. Утонуть — невозможно.

Пару стариканов-туристов специально обученные тётка с дядькой погружали в воду за руки, аккуратно, выверенными движениями, боясь уронить. Подумалось: а ведь здорово, что я путешествую сейчас, когда ещё могу залезть (хорошо, попытаться залезть:) на Аконкагуа, сделать ноуз-дайв с крутой волны, понежиться под карибским солнцем, охмурить (хорошо, блин, попытаться охмурить:) местную красотку. Спасибо, Господи, что я здесь, что я молод, и ты дал мне шанс пожить на полную катушку, радуясь каждой минуте, проведённой под твоим Южным Крестом.

Ещё одна лагуна — пресная, с крутым 3-метровым берегом, откуда смелые сигают ногами, а отважные — головами вперёд. Первый раз недокрутил и стукнулся об воду лбом, а крайний — перекрутил, что со мной редко бывает. Ноги забросило чуть ли не до ушей, спина побаливала пару дней.

Вечеряли, традиционно наблюдая закат над мини-саларом. Народ делал дурацкие фотки а-ля Гулливер и лилипуты, а мы с водилой, попивая писко саур, разговорились за… радиотелескопы. На дальней от нас горе (на фотке можно разглядеть) идёт большая международная стройка — проект ALMA (Atacama Large Millimeter Array). После запуска через пару лет это будет самый большой в мире радиотелескоп из семидесяти с чем-то тарелок.

На обратном пути всем автобусом пели песни и скандировали «сеаче-И, эле-Э, Чи-Чи-Чи, Ле-Ле-Ле, Вива Чиле». Паста-сделанная-итальянцами, несмотря на те же самые ингредиенты, оказалась действительно вкуснее средневзвешенной, равно, как и моя бутылка никарагуанского:)

Chile — San Pedro de Atacama — Termas de Puritama

Автобус до источников Пуритама (моя заключительная атакамская экскурсия), должен был заехать утром, но чего-то там не срослось и перенесли на после обеда. Договорился с ультрагостеприимной хозяйкой моего первого хостела, что забесплатно (!) перееду к ним пожить до автобуса. Хозяйка — просто умница, забылись и удары головой в ночной потолок, и перманентная очередь в туалет: сервис делают люди, а не туалеты:)

Пуритама — какой-то подарок небес. Вода — 34,5 градуса, прозрачная, как слеза. Из воды можно вообще не вылезать, так комфортно. Несколько бассейнов каскадами водопадов спускаются вниз, я нашёл длинный, где можно поплавать и постоять под водопадом, в нём все три часа и проболтался.

Сан Педро, хоть и дороговат, но однозначно рекомендуется к посещению, причём, многодневному. Есть что посмотреть, есть где поесть/гульнуть, есть где отдохнуть.

В автобусе до Арики, во дела, встречаю двух самостоятельных русских, опа! Понятно, москвичи, но ребята оказались просто отличные, почти ровесники, по образованию — военные переводчики с испанского, о как! Один прослужил пять лет в Лиме при посольстве, везёт второго прокатиться по местам боевой славы:) Пригодилась сначала их шотландская книжка, а мою pisco-книжку читали до трёх ночи на заднем ряду. Долго горела в ночи наша одинокая лампочка:)

 

Chile — Valparaiso

Вальпараисо — город на холмах, культурная столица Чили, крупный порт. Один из трёх домов Пабло Неруды — именно здесь. Меня тут очень интересует Военно-морской музей, ну и сам город, конечно.

Альбом: Chile — Valparaiso

Интересная часть городской транспортной инфраструктуры — фуникулёры, которые поднимают народ на холмы. Сделаны в начале прошлого века, и мало что тут поменялось. Массивные чугунные турникеты на входе, ручки управления у оператора — всё из глубины веков.

Альбом: Chile — Valparaiso

Альбом: Chile — Valparaiso

Альбом: Chile — Valparaiso

Спустившись на набережную, еду в экскурсию на кораблике по гавани. Собственно, только на это времени и хватает. Попутно фотографирую знаменитые вальпараисские граффити, это вам не наша доморощенная мазня. Порой — прямо искусство, я бы сказал.

Альбом: Chile — Valparaiso

В супермаркете затариваюсь продуктишками и на шикарной хостельской кухне делаю себе роскошную яичницу с беконом и луком, а ещё — салат из помидоров. Вечером — традиционная вечеринка на террасе с видом на гавань.

Альбом: Chile — Valparaiso

Альбом: Chile — Valparaiso

Альбом: Chile — Valparaiso

На следующий день добираемся таки до Военно-морского музея с попутчиком-шведом из хостела. Вот где действительно понравилось. История чилийских ВМС не такая уже и длинная — самой стране, как независимому государству, ещё нет и 200 лет. Понравился зал с экспозицией про пиратов, которые когда-то были тут частыми гостями.

Альбом: Chile — Valparaiso

На обратном пути обедаем в потайном кабачке для местных под названием «Carino Malo» типичным чилийским блюдом pastel de choclo. Пока обедали, за соседним столом оказался дядька с кучей брошюр с портретом Сталина. Удивлённо спросил что да как. Дядька оказался активистом местной коммунистической партии, немного поболтали, гордо заявил ему, что это мы, русские, всю эту кашу заварили когда-то:) Вечером возвращаюсь в Сантьяго, чтобы пересесть на 24-часовой автобус до Сан Педро де Атакама. 24-часовой — да-да, потому что ехать 24 часа.

 

Chile — Santiago

Проснулся в автобусе, часов пять утра было, попутчица дрыхнет, до Сантьяго ещё пара часов. Раздал с мобилки интернет на нетбук, так и не понял как, но, пока отрубило, успел посидеть в интернете конкретно. Типа хакнул, штоле:) А вообще — обламывает покупать пакет блин из 25 метров за 6 долларов. Хватает только на гуглток да фейсбук глянуть из приложения. С Таиландией не сравнить, конечно. Помогаю попутчице купить билет до Вальпараисо и погрузиться в автобус. Звоню Гастону, выясняю, до какой станции метро мне ехать. Очень удобно — станция метро прямо на терминале, так что думать не надо.

Через полчаса был уже на станции «Город детства» (Ciudad del Nino), правда, ещё битых полчаса ждал Гастона. Встретились, прогулялись километр до его дома, попутно затарившись ветчиной и булками для завтрака. Живёт мой хост на седьмом этаже приличной многоэтажки с видом на горы, правда, через дорогу строят высотку, так что с утра и весь день стоит грохот. Проблема — нету вафли, приходится юзать мой дорогостоящий жопорез.

Позавтракали. После недели общения по-английски испанский, да ещё и с сильным местным акцентом, поначалу даётся нелегко. Часок кемарнул и поехал за компанию с Гастоном по его делам в приморский городишко Сан-Антонио. Погуляли по набережной, отведали копченой рыбки, вкусная, но название забыл. Ещё попробовал местное лакомство — пальмера называется, типа такая лепёшка сладкая, делается из пальмы, тоже понравилось. Песочек на пляже чёрный, вулканический, а ноги после него как грязные:)

Альбом: Chile — Santiago

Альбом: Chile — Santiago

На набережной живут прикормленные людьми морские котики и пеликаны Пеликан, я так понимаю, летающая помойка похлеще голубя. Кинул глупому пеликану кусок вкусной рыбки — отвернулся пеликан и не стал есть, во дурак.

Альбом: Chile — Santiago

Альбом: Chile — Santiago

Альбом: Chile — Santiago

Выехали в обратную сторону. Гастон высадил меня в городке Помайре (Pomaire), а сам поехал по делам. Место туристическое, в магазинах — куча поделок, которые я добросовестно обфотографировал. Попробовал традиционный чилийский напиток mote con huesillo. Название модное, а на самом деле — это компот из сухофруктов с плавающим абрикосом и горстью варёного овса. Всё это дело охлаждается и на вкус очень даже недурственно.

Альбом: Chile — Santiago

Вернулись в Сантьяго. Ближе к вечеру появилась Патрисия и все вместе мы двинули в местный ресторан «Бавария». Заказали подвернувшееся в меню промо — парилья на четверых, четыре салата, четыре десерта и бутылка вина всего за 100 долларов. Еда была мегакачественная, вино дозаказывали. Доковыляли домой, дома прочитали ещё полторы книжки, хотели сдать обложки, да поздно уже было:)

Альбом: Chile — Santiago

Альбом: Chile — Santiago

Альбом: Chile — Santiago

Утром выдвигаюсь на обследование города. Вот — знаменитый дворец La Moneda, со штурма которого в 1973-м начался переворот, убивший Альенде и поставивший во главе страны Пиночета на долгие 17 лет. Перед дворцом — Площадь Конституции, а невдалеке — Пласа де Армас, на которой стоит кафедральный собор, очень впечатляющий. Осматриваю собор и двигаю в Национальный исторический музей, что тут же, на Пласа де Армас.

Альбом: Chile — Santiago

Альбом: Chile — Santiago

Надо отметить, что информация по Чили в последнем LP крайне устарела. Про цены я и не говорю — всё выросло минимум на 50%. А вот, например, крайне интересный Музей доколумбовой эпохи — повреждён землетрясением и откроется только в 2013-м. Музей Сальвадора Альенде — более не существует, зато рядышком вырос огромный трёхэтажный Музей памяти и гражданских прав с огромной экспозицией по Альенде и пиночетовскому перевороту, что меня весьма устроило. Понравилась небольшая фотоэкспозиция по нацменам Чили. Кто бы знал, что помимо непокорных мапуче, Чили — родина народностей аймара, ямана, андино, селькнам, кавескар и фуэгино. Селькнамы — огнеземельцы, кутаются в шкуры, лицом смахивают на наших чукчей, но поблагороднее. Кавескары на всех фотках — на лодках. Ямана — совсем первобытные, на фотках часто голышом.

Альбом: Chile — Santiago

Отобедал «бедняцким мясом» (bife a lo pobre) в ресторане на Пласа де Армас и двинул в следующий музей. Музей изящных искусств, как водится, наполовину забит сюрреалистическим барахлом, но много и работ национальных авторов. Заметно беднее музей, чем в Буэнос Айресе. Фотографировать в музеях тут нельзя.

Альбом: Chile — Santiago

Выйдя из музея, обнаружил, что нахожусь совсем недалеко от -==холма==- (забыл название, потом подставлю, хехе). Забрался наверх, оглядел город. В целом Сантьяго очень понравился. Опять же, это европейский город, совсем непохожий, скажем, на Боготу или Ла Пас.

Альбом: Chile — Santiago

На обратном пути прикупил в коллекцию книжку чилийского сленга. Монументальное второе издание, раз в десять толще аргентинской «Che boludo!» Будет, чем поразвлечься. Вечером, по пути в ресторан, подхватываем Кристин, знакомую из Пукона. Ей скоро домой, а я завтра уезжаю в Вальпараисо, так что ужин типа прощальный. По этому поводу заказываю просто роскошное мясо за немыслимые 30 долларов, говядина «wagyu». Это, как я понял, что-то японское, когда растят коровку в особых условиях и получается особое мясо. На вкус — показалось, что это какая-то офигенская смесь говядины и свинины. Прощаюсь с гостеприимными хозяевами — завтра им очень рано вставать, а я уйду, когда проснусь, просто захлопнув дверь. Чили для меня теперь — страна, где живут Гастон и Патрисия, очень славные ребята.

Альбом: Chile — Santiago

 

Вчера таки отметили. На верхней палубе, при большом скоплении народу. Пили никарагуанский. Помню, соблазнял менее скучную из своих собутыльниц залезть на мачту с сигнальным фонарём и устроить там фигуру а-ля «Титаник». Лестница была предусмотрительно огорожена цепочкой, но больше для проформы. Не уболтал. Потом пошёл спать. Потом сигнал сотовый появился, и я понял, что часть моего корабельного ступора — это ещё и интернет-зависимость. Утолив её, пошёл спать окончательно.

Chile — Pucon

Пока бороздили океаны, вычитал в LP про Пукон (Pucon). Адреналиновый городок возле вулкана Villarica на берегу одноимённого озера. Там тебе и рафтинг, и поход на вулкан, и нацпарк с труднопроизносимым названием Уэркеуэ (Huerquehue). Выгрузившись с парома, с соседями по коридору, немцем и рекордсменом-англичанином, двигаем до автобусного терминала. Сажусь в автобус, без проблем доезжаю, из книжки беру адрес хостела, успеваю заметить, что хостел — на соседней улице и пешочком-пешочком добираюсь в гостеприимный хостел Nativa.

Альбом: Chile — Pucon

Знакомлюсь с двумя немками — Ребеккой и Кристин, и голландкой Вильямикой. Вместе с Ребеккой и Вильямикой проплачиваем на завтра поход на вулкан. Совсем рядом с Пуконом полыхает национальный парк Кабурга, в огне погибло 7 пожарных. Во всех новостях — одна из главных новостей. Весьма неожиданно для иностранца было узнать, что лес подожгли… мапуче. Возле телика разговорился с работником хостела, чилийцем, и узнал много интересного. Например, что мапуче… до сих пор ведут борьбу за возвращение исконных земель. И главное — это борьба никогда не прекращалась! Мапуче — типа афганцев, они не покорились никому — ни инкам, ни испанцам, никому. С испанцами замирились, давно, ещё в конце 19-го века, когда их практически стёрли с лица земли, а жалкие остатки ушли в горы. Но вот подпольная борьба — продолжается.

На завтра поутру, обувшись в арендованные ботинки, по ощущениям больше похожие на испанские сапожки, традиционно забыв то, что действительно необходимо — свои кроссовки, в которых спокойно можно было дотопать до самого верха, матерясь каждые полминуты, начинаю подъём.

Альбом: Chile — Pucon

Для начала садимся на подъёмник — зимой тут горнолыжка работает. Странный подъёмник — без опускающейся рамки. Просто сиденье, с которого можно запросто раскинуть мозгами.

Альбом: Chile — Pucon

Высота вулкана — что-то около 2800, вулкан — действующий. Слезаем с подъёмника и практически сразу начинается снег. Вверх шагать порядка 800 метров. Если б не ботинки — забежал бы:) Периодически под крики «рока!» с вершины катятся нефиговые камни. Добираемся до кратера. Похоже на вулкан Масайя в Никарагуа — дышать рядом с жерлом невозможно. Задержав дыхание и подбежав к краю жерла, делаю пару дурацких фоток. Потом находим место, где ветер сдувает газы, делаю фотки получше.

Альбом: Chile — Pucon

Но самое интересное только начинается — одеваем специальные чехлы на попу, плюс вооружаемся пластиковыми ледянками и ледорубами для торможения. Спускаются вниз тут не пешком, а скользя на попе. Если честно — больше всего спуск и запомнился. Если особо не тупить и не тормозить — получается весьма лихо. Понравилось!

Альбом: Chile — Pucon

Дабы релакснуть после «восхождения», записываемся на автобус до горячих источников. Собираю восхожденческую компанию, приезжаем, когда уже темнеет, но тут всё освещено. Народу в тёплых бассейнах — тьма, в прохладных — поменьше. Тем не менее, умудрились забацать пару акробатических фотографий в самом тёплом, с температурой а-ля Дого-онсен в Мацуяме.

Альбом: Chile — Pucon

На следующий день в хостел заселяется немец Томас с верхней полки на пароме. Втроём с ним и Ребеккой едем на рафтинг. Фотки получились не особо — то ли жирок с пальцев не вытер хорошенько, то ли ещё что, но на объективе была тонкая плёнка воды, которую убрать не получилось.

Альбом: Chile — Pucon

Их моих трёх рафтингов этот был наиболее впечатляющим — один порог был 4,5 — 5 (в зависимости от напора воды). Забавно смотреть, как впереди плывущая лодка просто исчезает из поля зрения, быстро погружаясь в водяной горизонт. Один раз прыгали с 5-метровой скалы, меня такие высоты после Гватемалы не вставляют:) Но тоже — понравилось.

Альбом: Chile — Pucon

Вечером после ужина толпой попёлись в караоке, что на втором этаже казино, что аккурат напротив хостела. В казино спалили нашего вулканного гида в компании девки из группы, оба уже кривые, как чилийские морские сабли. Караоке уже закрылось, потому, пропустив стаканчик, потопал спать домой.

На третий день жёстко задождило, но делать нечего — непосмотренным остался только парк Huerquehue. Обнаруживаю, что где-то посеял свое бывалое дождевое пончо. Блин, как сильно надо — так нету. Выдвигаемся рафтинговой командой на автобусе. Идём по короткому 8-километровому маршруту, дабы успеть до 14:00 на обратный автобус (следующий в 18:00, а делать тут особо нечего). Фотки с видами озёр — в альбоме. Красиво, но какие из деревьев — араукарии, мы так и не поняли, может, кто подскажет:)

Альбом: Chile — Pucon

На обратном пути дождь начинает лить по-южноамерикански, как из ведра, плюс становится понятно, что времени на возвращение — в обрез. Отрываюсь от своих медленных попутчиков и за 10 мин до автобуса завтракаю на входе в парк. Куртка весит килограммов 5, хотя и оказалась вполне водонепроницаемой.

Залезаю в автобус. Попутчики появляются, когда водила уже завёл мотор, оказывается, поймали попутку. Вечером вместе с попутчицей садимся в суперлюксовый автобус «salon cama» до Сантьяго. Салон-кама — это три, а не четыре кресла в ряд, и расстояние между рядами, как в бизнес-классе в самолёте. По видику крутят фильмы, причём можно воткнуть наушники и слушать персонально. Звоню своим приятелям по походу в ТДП, Гастону и Патрисии, ждут, разместят, ну и здорово!

Что осталось за кадром? По-видимому, сезонно во всём Чили пропали яблоки. Сначала пропали зелёные, потом красные. Переключился на нектарины и персики. А вот в Пуконе попали в сезон черешни, пока там жил — умял не менее трёх кило. На третий день черешня тоже пропала. Взамен утерянного пончо купил в местном универмаге тяжеленное виниловое, в Боливии пригодится, да и стоит всего 5 долларов:) По бокам у моего нового пончо по две элегантных пластиковых кнопки, вспомнил — в таких тут селяне ходят от Колумбии до Патагонии. Сесть бы верхом, да в таком пончо, да потягивая мате Pipore — и стал бы Паха настоящим гаучо:) Из-за странной реакции маркерной краски и промокших штанов, практически полностью была уничтожена самая важная информация на билете в Сантьяго:)

Альбом: Chile — Pucon

 

Chile — Navimag Ferry

Погрузились на паром ещё в понедельник вечером, хотя выходим в море только во вторник рано утром. Уплатив 380 зелёных целковых, получаю место в коридоре возле туалета. На флоте всё симметрично, потому никто не в обиде — у всех за такую же цену такие же, симметрично расположенные возле симметричных туалетов, двухярусные шконки. Всё чистенько, занавесочкой можно отгородиться от внешнего мира. Горячий душ — в трёх метрах от шконки.

Периодически зовут по громкой то на кино, то на лекцию, то на приём пищи. В целом — очень комфортно. Но! На всём огромном корабле русский — я один. Молодёжи в принципе маловато, а симпатичной молодёжи женского пола — практически нету. Вот на самом деле — взгляд ни на ком не останавливается, бывает же такое. Ухожу в глубокую депрессию, не помогает ни мате, ни красное, ни разговоры с соседом, побывавшим в 169 (!) странах. Это — моё самое длительное плавание на большом корабле и какое же странное действие оно на меня оказывает:( Порой просто до ноющих зубов хочется домой, прям вот чтобы с корабля забрал вертолёт. Порой — всплеск энтузиазма, листаю свой LP, продумываю маршрут, стучу по клавишам. Потом полдня сплю. Потом иду на лекцию. Потом завариваю мате и долго всматриваюсь вдаль с верхней палубы. Потом вспоминаю давно забытые ощущения от путешествий вдвоём. Потом, подхваченный всеобщим энтузиазмом, вместе со старпёрами бегаю от борта к борту, выискивая объективом китов. Порой без особого энтузиазма с обеих сторон болтаю таки с какой-нибудь компанией. Потом выходим в открытый океан и начинают шевелиться пол и стены, надолго залегаю в койку. И так — долгих три дня и четыре ночи. Какая нафиг Антарктида, что я — пингвинов не видел? Да с ума сойти.

Разговаривал с двумя иностранками по поводу Антарктиды. Обеим понравилось, обе заплатили «всего» по 4 тыс. долл. Как водится, стал сомневаться — может, всё-таки стоило? Вот некоторые рассуждения по этому поводу:

1. 4000 уев — всё равно деньги, а я типа стараюсь экономить. В Боливии на 4000 можно прожить месяца четыре, к примеру:) Соответственно, если встал бы вопрос «Антарктика или ещё одна страна в списке?», то мой ответ был бы по-любому не в пользу Антарктики.

2. В то время, как народ выхватывает путёвки по дешману, моя карма — всегда платить по полной, и тут было бы так же.

3. Морская болезнь в моём случае может легко убить все прелести от такого путешествия.

4. Самое важное. За три дня на пароме я просто окосел от безделья, от отсутствия симпатичных женских лиц, впадаю и выпадаю из депрессии по 100 раз на дню, сплю по полдня и т.д. Представляю — на 10 дней оказаться среди старпёров-пузанов, считающих себя блин Дрейками и Магелланами, простаивающими на палубе с огромными объективами в ожидании пука кита, чтобы потом демонстрировать таким же старпёрам (дети у буржуев не в моде, и уже давно). Неее, увольте.

5. Всё равно придётся ещё раз лезть на Аконкагуа, если шибко зачешется — можно и сплавать. Тем более приглашают со скидкой на 3 недели в Антарктику на паруснике, о как! Ну или вообще — сделать, как все, и отложить Антарктиду на старость:)

Фууу, вот изложишь всё на бумажке (на экране) и как-то легчает, что за натура такая. Вот с Дакаром другое дело — я туда просто не успеваю. Высадившись в пятницу утром в Puerto Montt, в субботу утром я буду в Сантьяго и хорошо, если к воскресенью вообще доберусь до Copiapo. Так придётся ещё и назад возвращаться, столицу смотреть. А у меня там знакомые с жильём. Можно, конечно, рвануть на самолёте, но самолёты приберегаю на Бразилию.

Нее, тоже отбой. Вот и озёра охота посмотреть чилийские, да в поход на пару дней, попу размять, а тут и недалеко как раз:) В целом разок конечно в такое плавание попасть стоит, наверное. Но в следующий раз в морской поход — либо старпёром, либо с хорошей шумно-пьяной компанией:) Нашёл вроде компаньоншу-ровесницу на мой никарагуанский, отметим крайний вечер на борту.