Ах, Рио, Рио, Рио…

Для тех, кто не силён в языке тела и в португальском — ниже…Те, кто засмотрелся на девчушек (самые обычные по меркам Cidade Maravilhosa), не поняли, что главный-то в клипе — аккордеонист;-)

Brazil — Rio de Janeiro

Если кратко — слов просто нету. НЕТУ СЛОВ, РЕБЯТА, НЕТУ, КАК БАЯНА У ЧАПАЯ В ТОМ АНЕКДОТЕ!!! Если подробнее — кабы не неотступный запах общественного туалета во всех общественных местах — нету больше такой тусовки НИГДЕ. Забудьте вы эти клубы (Паша, ну какие тут клубы, а?), блядские розовые толчковые кресла на каждой одноглазой страничке, понты с вишнями, Пача (Паша?) типа, Ибица-не-иб@цца, Мале на Мальдивах (уж и там грохнуло), полулёжа с полутитьками у полуморя, вы это мне бросьте. Кто тут не был в Карнавал — вообще не тусовался никогда, кхе-кхе. И чего это меня прёт-то так?

А прёт — ибо 100 метров до пляжа Фламенго, километр — до Ипанемы с Копакабаной. Вчера был на Самбодроме, а сегодня — в окно видна Сахарная Голова, а с другой стороны на город смотрит довольный Христос. Через дорогу — лучшее мясное родизио Бразилии, под окном вот-вот пойдёт карнавальное блоко, посвящённое Битлам (вау!). Молодёжь периодически подливает в пластмассовый стакан Абсолют Рио (ограниченной серии, само собой), а чёрная толстая служанка по утрам варит гоп-компании кофеёк в термосок. Волшебный Город. Cidade Maravilhosa… Я растворяюсь в тебе…Всё, что на фотках — забудьте. Вот бы всех тут собрать бы, а? Вот бы тусанули, эх. Через день хожу с молодёжью тусоваться. В первый день из растопыренного кармана какой-то гопник вытащил камеру, еле догнал, а потом молодёжь меня потеряла (ага, как связку ключей), два часа добирался до дому.

На второй пока проснулись, пока чего-кого, полезли пешком, великие экономы, на Сахарную Голову, до первой станции, по пути плутанули, короче, пить меньше надо. Плюнул на них, до верха не поехал, поехал за билетом на Самбодром. Чуть не опоздал, говорю — а ну вертайте денежки, никто меня не встретил в порту. Чувак куда-то убежал, вернулся с билетом за 700 долл. (я вместе с несчастным пикапом отдал 280), вместо галерки на третьем этаже выдал фронтбокс, через перильца — девки пляшут мама не горюй. Ещё и руку пожал, извините мол, типа, странный тип короче:)

Смотрю — а времечко-то ещё есть, прыг в такси, вези говорю обратно на Сахарную Голову. Понаделал снимков ночного Рио, и поехал уже на самбу ихнюю смотреть. Ну что сказать — да здорово конечно. Но если есть с чем сравнить… Не, всё здорово. Но хватило трёх часов, уехал домой.С утра прогулялись с джулиными родителями по пляжу, центровые родители у неё, скажу я вам. Квартира квадратов 600, окнами на пляж Фламенго, уточнил — отдали 400 зелёных тонн, служанка, три ванные, все дела, батя в центробанке местном работает. Тем не менее, в гостиной по ночам в каждом углу храпит тело на матрасике, причём я-то тут вообще проездом, как и они впрочем:) Ой свезло тебе Паха, свезло. Понятно — задарил предкам заветного Дона Никанора своего, не довёз до Читы. А с Джулией и шведкой Йоханной я случайно в Чили встретился, в Атакаме, учились они вместе в Штатах.

Короче, погуляли — рванул Редентора смотреть. Паровоз до пяти вечера забит, нету билетов. Стою, значит, на маршрутку в длиннющей очереди. Глядь — ба, австралы потерянные идут, уругвайские мои знакомцы. Ха! Вместе забрались, посмотрели самого довольного Христа в мире (а чего ему, он на пляж смотрит так-то, да на Маракану, где местные жгут в футбол). Вечером встретиться договорились, да я пошёл гулять в центр, объелся макфлурри-овомальтина, потом попкорна со сгущёнкой, потом какие-то педики давай меня пытаться потрогать, убежал от них, так сцапали девчонки местные, одна толстуха и две пьяненькие уже. Толстуха плясала со всеми вокруг, я бы сказал — жгла вообще. Я — пиво всем покупал да лёд-смирновку себе, углеводами стало быть баловался. Потом слабо чего помню, потому что из Лапы пешком домой на Фламенго топал.Кстати, кто будет там чего свистеть про опасности на каждом шагу в Рио — плювайте в него смело, нашему русскому человеку самая опасность большая — карманники в диких карнавальных толпах, где все подмышками потными трутся друг о друга, а чтоб на улице кто-то чего-то — фигня это. В фавелы не попал, правда, но говорят, что и там фигня, не страшно и с большой камерой можно. Короче, дошёл до дому, родитель мне слил на бучок два фильма Tropa de Elite, как раз про фавелы всякие, да про череп с ножами, не особо, но кое на что свет проливает.К слову (к слову, ха, ты вообще по сути про чего тут пишешь-то, бич-бам гопницкий) — красотища вокруг — не описать словами. Пляжи-пляжи, потому народ любит себя показать. Я пока пивка не хлебну — терялся всё на фоне подкачанных негритосов да тёлочек симпатичных, ну а как хлебну, ага, майчонку долой и на турник — прыг. Наши двистовские да в грязь летцом — да ни в жисть, а, Красько?;-) Есть чем им гордиться, виды — как будто проснулся в раю с похмелья, правда всё, правда, ой правда…С утра опять с предками на моцион — пешочком до Сахарной Головы да обратно. Домой в 2 пополудни вернулись — молодёжь только встаёт, ага, попивает Абсолют Рио стаканчиком зелёненьким да без закуски. Демократия, но я б дочурке голову открутил бы, ну да у них система своя однако воспитательная, так что лишь молчаливо наливал да попивал.Молодёжь говорит — там блоко битловское на пляжу щас поедет, ну я и пошёл с ними. А вообще мы в фавелу собирались, ну типа после пляжа пойдём в фавелу. Взял самое необходимое — шорты, кепку да полотенце, 100 реалов — в противокарманницком биллабонговском кармане на липучке. Помню, сначала в дикой толпе подпевали грузовику этому караочному недоделанному, потом насилу прорвались наружу, какие-то заборчики перемахивали, а потом как засели с пивасиком на газоне — тут я счёт времени и потерял. Какие-то люди мелькали, киви со сломанной ногой и подружкой-норвежкой, о как, потом чуваки с красками, все давай друг друга раскрашивать, помню, на лбу бриту-однокомнатнику старательно выводил «Х#@» оранжевой гуашью, уверял — типа русская классика, тот довольный был. Потом какие-то сердечки приклеивали на туловище, а от них потом как ожог остаётся, тоже в виде сердечка, потом какой-то бомжара с банками пристал, отдали ему банки пустые, а он бочком такой в кружок присел к девчонкам нашим, типа опа чувачок в теме, ну я ему на трёх языках конечный пункт назначения объявил, тот ещё чего-то рыпался, банками гремел своими в мешке, проваливай, говорю, пока цел. Потом они на Ипанему рванули, а я есть захотел и силы ваще кончились, ах, Рио, Рио. Заскочил домой за кредиткой, да пошёл в знаменитое Porcao (Большая Свинюшка на местном диалекте). Пробегающие официанты навалили мяса мне килограмма два, насилу умял. Потом мороженое ещё было, Лавина называется, эта лавина-то меня и укокошила, ну пиво ещё понятно было. До дома доползал уже на четвереньках. Досмотрел вторую Тропаделиче, выпил литров пять воды и, рыдая, собираться начал. Как я завтра отсюда, а они ещё три дня, а я…

Нет, ребяты, ну прав же был этот, в кепке-капитанке, да штанах белых. Нету другого такого города на свете. Он — Волшебный. Решил, как отрезал — в следующей жизни ищите меня здесь, в Рио. И давайте-ка почаще в гости!

— 42-я! — старик прошептал…

Тем временем, за три путешествия по моему любимому континенту, посетил (да как посетил) ВСЁ, окромя Гайан (Гайана, Фр. Гвиана и Суринам). Ну и их когда-то посетим, а пока — 42 страны. Окромя меня в Чите круче, однако, тока джиммизов батяня;) Но он без рюкзака передвигается, по-любасу:)

 

Опасайтесь Уругвая!

Добрался до уругвайского океана: море, солнце, качающиеся на волнах чёрными рыбками сёрферы. И затупил, ребята, затупил… Расслабился. Аконкагуа — да как будто и не было никогда. Превратился из машины, пожирающей расстояния и меняющей города раз в два дня, превратился в пляжного томата, презираемого самим собой бич-бама.

Три дня и четыре ночи (ТРИ ДНЯ!) я валялся на пляжу в Ла Паломе, приходя в себя после очередной вчерашней вечеринки с бездонным кувшином с кайпириньей, потягивая мате, подставляя схуднувшие бочка солнышку. В обед честно обещал себе, что солью фотки, допишу блог наконец. Ближе к вечеру вспоминал, что я навроде как соул-сёрфер, и ДжиммиЗ меня почти убедил. Порывался даже доску взять, а потом понимал, что я — соул-томат бля, и заваливался спать. Вечером официант приносил тарелку с роскошным бэйби-бифом, потом слабо чего помнил, потом всё повторялось. День уругвайского сурка… Вокруг мелькали лица и попы, вот лицо замшкипера-киви по имени Саша, (о бля, а я — Паша), вот попы пары загорелых дочерна аргентинок Марселы и Даниэлы, вот играем в гитару, засевши в кружок, попивая местное ракетное топливо, вот батоню опять на пляже на приобретённом в Монтевидео пляжном полотенчике, вот с опаской пробую какую-то херню под названием Vegemite, вот опять разговоры дотемна. Потерялся, ребяты, потерялся я. Кто я? Где я? Какого хера я тут батоню, хренов бич… Бам!

Когда понимаю, что уже край — срываюсь в соседнюю Пунта дель Дьябло. И до чего же вовремя, ой как вовремя! Завязываю с цэдваашпятьоаш, по крайней мере до Салвадора. Беру наконец эту бугидоску. Сплю 12 часов, залопав гигантский антрекот. Постиравшись (да неужели, Паха, ну, Паха, ну!) и хорошенько прожарившись на солнце, беру доску посерьёзнее, честно качаюсь на волнах отведённые полчаса (больше силёнок просто нету), с аппетитом уплетаю подвернувшийся салат и усаживаюсь писать эти дурацкие строчки. Я снова в седле. По крайней мере, я на это серьёзно надеюсь. Я нашёл квартиру в Рио, а в Салвадоре послезавтра ждёт карефан-восхожденец. Неделя пляжей и четыре дня Карнавала. А где-то ярко светит нездешнее сибирское солнце, щиплет лицо мороз, хрустит под ногами снежок. Я — ваш, ребята, и я скучаю…

 

Очарованный Парагваем (Foz do Iguacu — Ciudad del Este — Asuncion — Encarnacion)

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Там, за рекой — Парагвай, город Сьюдад дель Эсте. Высаживаюсь из автобуса и начинаю операцию «Переход бразильско-парагвайской границы пешочком с мать-его-тяжёлым рюкзаком по Мосту Дружбы». А-ля О. Бендер с мешком с драгоценностями:) Мост забит машинами и пешими бразильцами, спешащими отовариться на той стороне. Парагвай знаменит своими ценами — дёшево, как в Боливии, но всё покультурнее и есть выбор.

Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Штампую паспорт с двух сторон моста — ну здравствуй, моя сорок первая страна. Жарища, останавливаюсь запробовать местный национальный напиток «терерЕ». Ввиду жаркого климата (Парагвай — одна из самых жарких стран континента) местные изобрели элегантный способ выживать. Все передвигаются, имея в руке бочонок-термос с прикреплённым сбоку особой формы мате и бомбильей. Частенько всё это дело раскрашено в цвета любимого футбольного клуба, парагвайцы — страшенные любители футбола. В термоске — вода со льдом, настоянная на мяте, в мате насыпается йерба, заливается водичкой из термоска, и всё это дело посасывается день напролёт, периодически подбрасывая/подливая льда/воды в термосок. На вкус — очень даже ничего, особенно, если привык к мате горячему.

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

С парагвайской стороны моста кучи зазывал суют в руку буклетики с рекламой магазинов. Зашёл в один, банкомат нужен был. Цены — как в дьюти-фри, но — не дьюти-фри:) Похоже, что весь Парагвай — сплошной дьюти-фри.

Километра полтора от Моста Дружбы ковыляю по жаре в поисках автобуса до Эрнандариас. Разок остановился, заплатил, и тётка-теререшница замесила мне пресловутый терере. Вкусно и охлаждает. Бреду дальше. Спрашиваю дядьку на углу улицы, где чёртов терминал, тот говорит — так прям здесь, не терминал, а остановка. Запрыгиваю в автобус. Помогайке дал понять, что нужна плотина Итайпу. Мало того, что сам автобус остановил в итоге, так ещё и петлянуть пришлось километр, чтоб дойти до входа, вот мудила. Зато рядом с остановкой втарился недорогими фруктами.

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Зашёл в шикарный кондиционированный центр для посетителей, холодно ужас, особенно с улицы. Помыл фруктиков, сдал рюкзак на хранение и давай хрустеть персиками под кинофильм о строительстве ГЭС.

ГЭС Итайпу — вторая в мире по величине после (кто бы сомневался) китайской «Три чего-то-там, но по выработке электроэнергии до сих пор — крупнейшая в мире. Строило 30 тысяч рабочих. В кино приводили прикольные сравнения, сколько стали, к примеру, потратили в сравнении со сталью, пущенной на Эйфелеву башню. Всего не упомнил.Только теперь понял, как  принципе строят ГЭС — роют параллельное русло, открывают его, река вдвое ослабевает, тут перекрывают нормальное русло и строят себе спокойненько плотину, когда просохнет. Потом — в обратном порядке. Итайпу — это 20 турбин по 700-750 МВт каждая. Половина работает на Бразилию (60 Гц), половина — на Парагвай (50Гц). Посмотришь вживую — впечатляет, чего уж там!

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Обратно в Сьюдад дель Эсте добрался без проблем. Более того, на этот раз помогайка дельно остановил не на терминале, а на остановке на краю города, где останавливаются автобусы на Асунсьон.

Доезжаю, селюсь в Hostel Asuncion, где у меня бронь. С двумя бразилами-студентами, соседями по комнате, выбираемся поесть шаурмы (не айс, но типа позвали). Студенты — великовозрастные, одному вообще 46, учатся здесь в школе бизнеса, потому как в Бразилии дорого. Странно, что почти ни в зуб ногой по-испански, видно, учат на португальском. Тем не менее, если говорить медленно — понимаем друг друга. На обратном пути травимся вкусным Макфлурри с маленькими суфлешками. Ночью и то не сказать, чтоб прохладно, но дышится легче.

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Ночной Асунсьон — красотища, к двухсотлетию независимости Парагвая все значимые здания в столице красиво подсвечены. Завтра вечером обязательно всё засниму. Странно, что ночной жизни — почти никакой, народ кучкуется только на главной улице, свернул в проулок — нету никого. Тем не менее, опасности не чувствуется — то тут, то там — полицейский.

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

На следующий день выбираюсь в город с утреца с фотоаппаратом. Завтрак в хостеле стремотной, потому втариваю на улице фруктов. Нарываюсь возле главного отделения полиции на стоянку, битком забитую сотнями новых полицейских мотоциклов марки Leopard. Китай голимый, но сделано неплохо, всякие там мигалки на палках.

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Зашёл в Пантеон героев. Практически все войны независимый Парагвай проиграл, причём в той страшной войне, между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, умело науськиваемых друг на друга Англией, Парагвай понёс страшные людские потери. Но в одной войне Уругвай победил — война за пустынный регион Чако. Ходили слухи, что Чако богат нефтью, и вот, уже в двадцатом веке, Боливия решила этой нефтишкой поживиться. На стороне Парагвая сражалось много русских эмигрантов, о чём в Пантеоне есть мемориальная плита на русском языке. В итоге нефть в Чако так и не нашли, как в Ираке — ОМП.

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Посетил музей железных дорог. Всё старинное до ужаса — телеграфы, весы, вагоны. Понравился один из вагонов — видно, класса люкс. Шикарная двуспальная кровать — для белых людёв, а в маленькой примыкающей купешке — двухъярусная шконка, видать, для прислуги. Соседнее купе — санузел, причём нет только полноразмерной ванны, всё остальное, включая душевую кабинку — имеется. До сих пор вагончик кажется шикарным, несмотря на годы.

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Следующий музей — бывшая палата депутатов, сейчас — Национальный исторический. Картины, фотографии, стоит поглядеть. На выходе детишки раскрашивают самодельные волчки.

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Потом заскакиваю в Manzana de Rivera (восстановленный дом эпохи Независимости) и Casa de Independencia (дом, где, собственно, был подписан Акт о независимости). Попутно фотографирую роскошный президентский дворец.

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Собственно, за три-четыре часа можно легко обойти все достопримечательности Асунсьона, что я и сделал. Стало быть, завтра можно двигать в Энкарнасьон. Но сначала — ужин в шикарной чурраскарии Rodizio (платишь либо за килограммы, либо за буду-жрать-пока-не-лопну) и фотографии ночного Асунсьона…

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Альбом: Paraguay — Asuncion + Itaipu dam

Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Забронировать хостел вчера не получилось — в Энкарнасьоне — карнавал, потому просто выезжаю, положившись на удачу. Если что — рвану дальше, в Аргентину-Уругвай. Тем не менее, в первом же отеле, что прямо на автовокзале Энкарнасьона, спокойно заселяюсь в нумер. Дороговато, так зато кровать нормальная:)

В соседях у меня — глухонемой француз, объясняемся, записывая слова ручкой на банановой кожуре. Чуть позже заселяются аргентинец и израил, вместе идём покупать билеты на Карнавал. К действу готовятся — куча народу бродит посреди доделываемых по-быстрому трибун.

Вафли в гостинице нет, отстукиваю домой в интернет-кафе. В супермаркете S6 (super-seis) обнаруживается БургерКинг (нафек) и за ним — столовка с оплатой по-килограммно, вот так удача. В супермаркете приобретаются фруктишки и бутылка аргентинского — оно тут в два раза дешевле, чем в Аргентине.

По возвращении в гостиницу основательно подготавливаемся — тут тебе и местная бормотуха-канья от француза, и ферне бранка (ментоловая — гадость, не берите) от аргентинца, нифига от израила и моё винцо. Выдвигаемся в районе 10 вечера, топать, кстати, от автовокзала — изрядно. Трибуны в стиле самбодрома в Рио выстроены на набережной Параны. По пути приобретаем по баллону искусственного снега и периодически пшыкаем по пути то друг в друга, то на спины прохожим:) От предложенных защитных столярных очков гордо отказались.

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Свернув, как водится, куда-то нетуда, попадаем в зону приготовления перед выходом. И тут… на землю спустились ангелы и разговаривали с нами, и даже разрешали с собой фотографироваться:) Лица — вполне европейские, даже типа русских иногда попадается, молодость, пышные наряды, самба… Ух!!!

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Проколбасились почти до трёх ночи, закупая тоннами снег и пуляя с двух рук в назойливых соседей, норовящих брызнуть мне в объектив. Стояли прямо у забора, фоткали, перевесившись на ту стороны, пивные банки бросали в коллективную гору под ногами. Гоняющие волнами кровь самборитмы плюс волны алкоголя — еле добрались до дому, слабо помню, как оказался в кровати.

Посему на утро решил двигать в Уругвай — ещё один такой вечер не выдержать:) До вечера времени дофига, потому еду посмотреть местную достопримечательность из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — иезуитские миссии в местечке Тринидад. Садились в автобус вроде вместе с израилом, но уехал я один — тот куда-то пропал в самый последний момент. Потом нашёл он меня уже на месте.

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Если включить воображение (сложновато после вчерашнего:) — получается здорово. Вокруг — непроходимая сельва и бескрайние пампасы, могучие реки и дикое населения, а посреди всего этот — целый город с храмами, улочками, колокольнями и кельями. Размах поражает даже сейчас.

Гостиница проплачена за два дня, потому спокойно занимаюсь различными дурацкими делами до 6 вечера. Прощаюсь с народом, одалживаю глухонемому сто долларов (карточка у него отказала) и иду ждать автобус под окна, на автовокзал.

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

Мог бы не торопиться — автобус опоздал на 3 часа. За это время успел познакомиться с парой попутчиков-америкосов и прогуляться поужинать до S6. На полу валялась дурацкая корона бургеркинговская, напялил, типа Карнавал же:)

Подводя итоги — ну очень понравился Парагвай. Народ дружелюбный, вполне безопасно, есть что посмотреть, всё ультрадёшево при приличном выборе, еда вкусная, девчонки — загляденье. Вот только супержарко. Не зря заморочился с визой, не зря сюда добрался. Ура!

Альбом: Paraguay — Encarnacion + Trinidad

 

Водопады Игуасу (Corumba — Campo Grande — Foz do Iguacu)

Brazil — Cataratas do Iguacu & Parque das Aves

В Пантанале француз-гармонист посоветовал один хостел в Фоз-до-Игуасу, La Natura называется. Мне простой рекомендации, как правило, достаточно, чтобы не возиться с LP и Hostelworld. Беру на терминале такси и двигаю. Хостел — за городом, среди соевых полей и прудов, расположен примерно посередине между собственно городом и водопадами с бразильской стороны. Такси обходится в 50 реалов.Подолжается война за футболки. Отчаявшись найти отбеливатель, прошу чувака с ресепшна выдать мне хлорки для бассейна. Развожу так, что аж пальцы разъедает. Бульк…Победа! Повесил на солнышке, лепота!

Бросаю вещички и двигаю смотреть водопады. Сажусь на на автобус, меняю автобус на другой, добираюсь минут за 40. За вход в парк — 40 реалов, сувениры — 120 реалов, нормально пообедать — 60 реалов, попить водички ноль-пять — 6 реалов. Реал — 17 рублей, вот и считайте. Дорогая страна, эта Бразилия. В одном ряду с Чили и Аргентиной. Шестая экономика мира, крупнее английской. Мда, для бэкпэкера в размере экономики радости, оказывается, маловато:-)

Собственно сами водопады — здорово, но с бразильской стороны мало чего видно. Можно полетать над водопадами на прикольном жёлтом вертолёте, но на сегодня все билеты проданы. Через дорогу от входа в парк — Parque das Aves, Птичий парк. Не такой огромный, как в Куала Лумпуре, но посмотреть стоит однозначно. Ни разу, например, до этого не видел гиацинтового макау. Видно, чувствуя свою редкость и исключительность, вёл себя исключительно по-хулигански, отгоняя мелочь от кормушек, недостатка в которых не было и в помине.

Альбом: Brazil — Cataratas do Iguacu & Parque das Aves

А ещё — туканы со своими устрашающими прыжками. На выходе можно посидеть на лавочке в большом авиарии посреди попугаячьей стаи. Здорово!

Альбом: Brazil — Cataratas do Iguacu & Parque das Aves

На обратном пути в автобусе встречаю… израила, которого отправил нахер за громкое ночное поведение в Торресах, больше месяца назад. Надо отдать должное, в пресловутом Рефухио Грей он меня тогда таки нашёл и извинился. Поболтали с ним и толпой подвернувшихся словаков из Братиславы. То ли эти словаки русский со школы не забыли, то ли все так здорово по-русски говорят?Наутро еду на экскурсию в Аргентину. Граница сделана под туристов — частные машины могут и несколько часов простоять, но для туристических микриков с каждой стороны — по три спецокна, где паспорта принимают пачками. Мы даже из микрика не выходили, всё махом сделал водила. Причём штампуют только аргентинские погранцы, бразилы просто отмечают.

Argentina — Cataratas de Iguazu

Аргентинские водопады — мощнее, в смысле сами водопады мощнее раз в сто, и парк сделан поприкольнее, всё-таки львиная доля водопадов — у Аргентины. Тут тебе и паровоз с парой остановок, и целый флот лодок, занедорого заезжающий почти прямо в водопады.

Водила, одновременно и неплохой гид, работающий здесь каждый день на протяжении последних 15 лет, сообщил, что максимальный напор воды в речке — 1500 кубометров воды в секунду, а в данный момент — всего 600 кубов. Поэтому полводопада превратилось в несколько мелких маленьких водопадиков, что, впрочем, не особо уменьшило вау-эффект (привет Вау!)

Река с рёвом устремляется вниз, а ты смотришь на это с моста практически прямо над водопадом. Вид с бразильской стороны как-то сразу позабылся. Пообедать — две опции, фастфуд и дорогостоящий буфет с парильей. Опа, я же в Аргентине! Здравствуйте, говядинка, свининка и костилья, в количестве граммов восьмиста с кучей салата, фланом и карамелmными бананчиками non-paleo на десерт. Я по вам скучал.

Дабы освежиться от жуткой жарищи, всей группой, попотев полчаса в очереди, грузимся в лодку. Туристическое развлекалово, но весьма освежает, когда лодка почти заезжает в водопад (посмотрел бы, что будет, если не рассчитать и конкретно черпануть водопад лодкой, только смотрел бы с берега:-) , а ещё — даёт представление о колоссальной мощи падающей воды.

Альбом: Argentina — Cataratas de Iguazu

 

Пантанал

Приятно порой — опа, из России, похлопывают по плечу, тебе типа не холодно никогда. А у тебя зуб на зуб не попадает. Похлопывая по другому плечу, говорят, типа ну водку-то вы, русские, вёдрами хлещете, а ты вроде как терпеть её не можешь, тебе кайпиринью подавай, или там дайкири. Вот она — сермяжная русская правда.

Второй день идёт неравная борьба с бациллой, поселившейся в моих футболках. Не успел просушить, положил в рюкзак сырыми. Вэлкам, братка, встречай гостей. Воняет, как будто месяц не мылся. Перестирал три раза, четвёртый — хвалёным мылом Протекс. Воняет, как и прежде, блин. Куплю в Кампо Гранде хлорки, надеюсь. Два относительно холодных месяца путешествия проблем не было, как только заехали в пампасы — пжалста.

Brazil — Pantanal

Но это я к слову. А вообще — продвигаемся в лодке по реке Парагвай. Экскурсия у нас. Дождина, как всегда — как из ведра. Из развлечений — только кайманы, кингфишеры (яти их в качель, не знаю русских названий) и куча других птиц. Кутаюсь в старублёвое чилийское пончо. Изюминка — успеваем заметить трёх местных пантаналских нутрий, похожих на морских котиков. И ещё гид со второй лодки поймал за пасть небольшого крокодила, лежащего на мелководье, но не удержал.

Альбом: Brazil — Pantanal

Альбом: Brazil — Pantanal

Возвращаемся домой. Упражняюсь в отжиманиях и ходьбе на руках. За ужином слышу странную историю о том, что на самом деле наш поезд, на котором мы приехали из Санта Круса, называют Поездом Смерти. Почему? Потому что есть фотки, снял фотиком с телефона:-) У немцев, сидящих за столом, сошёл с рельсов локомотив, наполовину утянув за собой второй вагон, в котором они ехали. То-то в рекламном ролике в поезде вещали, что «сходов с рельсов у них в 2010-м было на 45% меньше»:-) Ещё тогда подумал — нифига ж себе, это сколько сходов было в 2009-м:-) А вагоны так раскачивало, что даже снял видео, позже выложу.

Альбом: Brazil — Pantanal

Вы вообще, представляете, что поезд в принципе может ездить вот по таким рельсам (ниже)??? Какой нафиг ползун, эту рельсу надо было ещё лет 10 назад поменять:)

Альбом: Brazil — Pantanal

Ужинаем, а потом, как всегда, начинается вечеринка. Две ирландки тридцати трёх лет из Дублина (это которые говорят дУблин вместо дАблин), куча местных и испанец. Прохожу краткий курс по изготовлению коктейля кайпиринья/кайпироска. Сгоняли до ближайшего бара на лодке за пивком, попутно заехав в гору водорослей и пофотавшись с крохотным кайманчиком. Просидели под кваканье местных лягушек, запивая пиво кайпириньями…

Альбом: Brazil — Pantanal

Следующий день — плывём на лодке в другую сторону, теперь — вверх по реке Парагвай, потом сворачиваем в приток — Рио Негро. Антураж всё тот же — куча птиц, новых, впрочем, не видно, толпы кайманов. Однажды вдалеке видели пробегающую капибару — самого большого в мире грызуна. Прогулялись пешочком, тоже ничего особенного.

Альбом: Brazil — Pantanal

После обеда рыбачим в надежде наловить пираний на жарёху. Наловили полтазика прям с берега на длинные удочки. Оказывается, пираний существует чуть ли не 30 видов — действительно, местные отличаются от амазонских, виденных в Эквадоре — продолговатее и светлее. Но зубы — такие же острые, показал толпе фокус с листиком — кромсают как бритвой.  На ужин пробуем жареных пираний — караси да караси, костистые но вкусные. Уже ночью поехали на лодке смотреть ночную жизнь. Звёзд — миллионы, стук мотора и десятки пар каймановых глаз в свете фонаря. Получается фотография капибары буквально в пяти метрах от лодки.

Альбом: Brazil — Pantanal

Утром едем на «сафари» в кузове грузовика по дороге в сторону выезда из нацпарка. Ничего особенного, потом ещё и дождь пошёл. Так себе, одним словом, по наличию живности Борнео с Амазонкой побьют Пантанал легче лёгкого. Сильно похоже на венесуэльские Льянос. Хотя чёрт его знает, может, не сезон просто.

Альбом: Brazil — Pantanal

На том же грузовике, попрощавшись с персоналом и с остающимися, часа три трясёмся к выезду. Перегружаемся в микрики — часть народа едет в Бонито, я с двумя бритами — в Кампо Гранде. По пути объедаюсь мороженым в подвернувшемся по пути супермаркете и покупаю кепку со сплющенным Че на околыше, взамен прокаканной в Санта Крусе. Цена — культовая, 10 баксов. За это можно и потерпеть творение неизвестного дезигнера на голове:)

Буржуи остаются в Кампо Гренде, а я успеваю запрыгнуть в ночной до Фоз до Игуасу, где и корябаю эти строки.

Альбом: Brazil — Pantanal

 

Corumba — ворота в Пантанал (Santa Cruz — Puerto Quijarro — Corumba)

Под утро в вагоне осталось человек пять. Сел к открытому окну и офигел, как сильно раскачиваются вагоны — ужас какой-то.

Потом, глядя в окно, понял, почему по вагонам постоянно ходят железнодорожники, причём постоянно из хвоста в голову. Это они так стрелки проезжают — поезд останавливается, чел спрыгивает, отмыкает стрелку, поезд проезжает, опять останавливается, чел замыкает стрелку, вскакивает в поезд и идёт по вагонам обратно в локомотив. 21 век. Мда.

Альбом: Brazil — Pantanal

Сажусь в такси до границы с парой молодых англичан и ровесником-испанцем. Часа два торчим на боливийской стороне, часа три — на бразильской. С учётом разницы во времени в один час — вышло почти шесть часов. Единственный автобус до Бонито (если верить LP), уже ушёл.

Альбом: Brazil — Pantanal

Пока стояли на границе, нас окучила пара турагентств по поводу экскурсии в Пантанал. Раз уж всё равно день потерян, решаю заночевать и двинуть в Пантанал на две ночи / три дня. Проплачиваю экскурсию и двигаю в хостел.

В хостеле оказались всё те же трое из такси, позже оказалось, что мы и в Пантанал едем от одной конторы. Вечером выбрались в ресторан «Гаучо». Толпа заказала характерную для Бразилии фигню — всё-что-съешь всего за триста рублей, в данном случае пиццу. Пока я гордо дожидался палеолитического филе-шатобриан с картошкой-пюре, народ объелся двадцатью сортами пиццы.

Реально, каждую минуту-две мимо пробегает гарсон с тарелкой, выкрикивая названия сортов. Умора была смотреть, как народ постепенно наедается, а официанты начинают прикалываться. Моё филе, впрочем, после Аргентины показалось лучшим:-)

Сгонял по пустынным улицам за бутылкой кашасы — пригодится вечерять среди саванны. В номере стиранулся и устроил нелегальную сушилку, натянув экспедиционную верёвочку под кондиционером. Вайфай под вечер сдулся, фотки слить не получилось.

 

Ruta del Che (La Paz — Santa Cruz — Vallegrande — La Higuera)

Опять 20-часовой автобус, на этот раз Ла Пас — Санта Крус. Всю ночь водила зачем-то топил печку, хотя может, я близко к батарее сидел, ибо на местных оно никак не отражалось — свитера плюс одеяла. Своим одеялом заткнул щель между окном и сиденьем, стало попрохладнее. Относительно нормально выспался. Утром народ стал открывать окошки, запахло сельским хозяйством.

Bolivia — Santa Cruz

В Санта Крусе делать особо нечего, это — отправная точка путешествия к месту гибели Эрнесто Че Гевары, так называемая Ruta del Che, куда завтра и планирую отправиться.

В гостишке заселение с 14 часов, потому часа три плескаюсь в бассейне, загораю и пью пиво. Позвонил в Самайпату в турагентство, цена за экскурсию по Ruta del Che — 180$ с носа. Разговорился с девицей из Манчестера, та посоветовала сразу ехать в Валлегранде, а оттуда на такси за 10$ — в Ла Игеру. Решено, так и сделаю.

Альбом: Bolivia — Santa Cruz

На следующий день с утреца с подвернувшимся попутчиком отправились посмотреть площадь и окрестности. Ничего так себе площадь, под кустом на лавочке сидела симпатичная боливьянка, а неподалёку наткнулись на выставку скульптур из алюминиевых кастрюль и кафе со свежими эмпанадами.

Bolivia — Ruta del Che

Заказываю такси до площади Оруро, там сажусь в скоро отъезжающую маршрутку. Садят посреди двух тёток на второй ряд сидений в литайсике, сижу зажатый, как шпрота. На переднем сиденье субтильный юноша отвлекает разговорами водилу в очках с линзами толщиной в два пальца. Бомбила блин.

Пару раз выезжали на встречку, раз сто — на обочину, хорошо, что в путешествиях становишься фаталистом. Весь сгенерированный чавканьем мусор водила уверенным жестом отправлял в окно. Чушки они так-то, боливийцы. Понятно, что в целом.

Добираюсь до пустынного Валлегранде. Этот город когда-то захватили партизаны Че, разоружили бойцов местного гарнизона и высадили голышом в километре от города. Это к слову, для тех, кто считает, что Че слишком много в Боливии убивал, и типа поэтому революция провалилась.

Селюсь в первую попавшуюся гостиницу за 7$, живу один в двухместном нумере, туалет, правда, в коридоре. Великий эконом — с туалетом в номере стоит 9$:-)

Поотжимался немного — стучат в дверь, типа вас друзья пришли навестить. Чо, чо, опа нифига. Спускаюсь — парень с девчонкой, аргентинцы, живут тут же, и девчонка из Австрии с соседнего хостела, искала какого-то знакомого, а нашла меня:-) Договорились на завтра на утро ехать толпой в Ла Игеру, а с аргентинцами — посетить вечером местную китайскую (!) кухню China Nueva. Нормально так поужинали курицей, тушёной с зелёным перчиком.

Утром битый час торгуемся с таксистами, находим одного типа на квадратной делике. Попутно находим вчерашнего ненайдёныша-швейцарца, теперь нас пятеро. С каждого — по 70 боливьяно, стало быть, по 12$. Выезжаем.

Как водится в Южной Америке, слупив с нас свою месячную зп, водила ещё и лихо подсаживает местных. Один местный, совершенно улётного нетипичного бандитско-матадорского вида, в джинсовом костюме и в шляпе, угощает нас листьями коки из огромного мешка, который прячет за пазухой. Местная кока — сочнющая и сладкая, местным — как конфетка, потому половина ходит с шарами за щекой. Вылезая на какой-то развилке, матадор, ухмыляясь, демонстрирует припасённую за другой пазухой бутылочку:-) Прикольный чувак, улыбнул.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Дорога — никакая, порой — в сантиметрах от пропасти в километр, порой размыта, порой в ухабах, водила раз в полчаса меленько крестится. Добрались часа за четыре.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Скромный мемориал в форме звезды, статуя Че в форме, с пистолетом на боку и с отломанным пальцем. Небольшой музей. Раньше тут была школа. Тут его и убили.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

7 октября 1967 года местная падла, крестьянин Педро Пенья, за 50 тысяч боливьяно стуканул военным, что видел ночью партизан. 8 октября натренированный ЦРУшниками спецотряд по борьбе с партизанами зажал группу Че в узком ущелье Чуро неподалёку от Ла Игеры. Ушли только трое, основная масса погибла, Че ранили, причём пуля ещё и повредила винтовку. Его и ещё одного компаньеро, который надеялся прикрыть отход Че, взяли в плен и закрыли в местной школе.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

9 октября прилетело командование и ЦРУшники. Поступил приказ — пленных расстрелять. Демократия, блин, женевские конвенции, всё как положено, одним словом. Спросили добровольцев, вызвалось два местных солдата, зашли в школу и расстреляли пленных из автоматов.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Так окончил свой путь человек, поселивший надежду в сердцах миллионов. Убит теми, за кого он сражался. Сначала боливийцы убили его. Теперь стригут купоны на паломничестве к месту его гибели. Аж какие-то параллели на ум приходят.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Вернулись в Валлегранде и с австрийкой дошли до мемориала, построенного над первой могилой Че и других партизан (Fosa del Che). Как водится, было закрыто, но меня особо не расстроило — я был в Санта Кларе, на Кубе, там, где его настоящая могила (кстати, тоже было закрыто). Ещё в Валлегранде есть старая прачечная, где труп Че экспонировали для местноты, но это уж что-то совсем перебор, не пошёл.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

Прощально отужинали всей компанией, попили отвратного боливийского красного, да и разошлись.

Утром позавтракал на рынке эмпанадами, кофе и соком (не палео нифига), закупил яблок с бананами, и выехал обратно в Санта Крус. По приезду взял билет на поезд до Пуэрто Кихарро, пограничного с бразильской Корумбой. Отобедал популярным у местноты цыплёнком, пару часов почитал Читу.ру в подвернувшемся интернет-кафе, да и был таков.  Ближе к полуночи вагон опустел, потому удобно вытянулся на двух сиденьях.

Альбом: Bolivia — Ruta del Che

 

La Paz — 2 + WMDR

Эгегей, Ла Пас, я в тебе уже бывал, ровно четыре года назад. Мало чего изменилось, за исключением полчищ японских машин с переделанными рулями. Древние квадратные короллки, изредка слепые целики родом из восьмидесятых и вал хайсов и литайсиков всех мастей. Четыре года назад такая картина была в Перу, сейчас — и в Боливии.

Bolivia — La Paz — 2

В Локи заселиться не получилось, но забронированный мной Wild Rover оказывается его точной копией — тусовка до утра (готовь затычки в уши), удобные постели и роскошные платные завтраки. В дорме — опять цветник из двух голландок и двух австралиек, одна — индонезийского происхождения, весьма симпатичная, другая — македонского, тоже ничего:-) Успеваю на барбекю — плотная тарелка с вкусняшками почти задаром.

Поутру двигаю в парагвайское посольство. Делаю кучу ксерокопий (паспорт — первый разворот плюс страница с боливийской визой, кредитка), прикладываю пару фоток, 65$ и собственно паспорт, отдаю всё улыбчивому золотозубому полицаю на входе, тот уходит в одну из дверей. В посольстве, кроме меня — никого. Минут через пять выходит, грит, приходи в 4 за паспортом.

Возвращаюсь в хостел, собираю сумку с ненужными больше (надеюсь) спальником, пуховым жилетом, кроссовками и частью сувениров и двигаю в сторону Ведьмачного рынка (Mercado de Brujas). Я тут уже был, только, хехе, не знал, что место так называется. Традиционно втариваю нашивок на все оставшиеся страны плюс кое-какие дорогостоящие подарки для своих женщин. На почтамте всё удобно пакую в большую коробку и чуть больше, чем за 100$ отправляю 9 кг до дому авиапочтой. Как водится, персонал оптимистично уверяет, что максимум через пару недель посылка будет у адресата. Ага, не смешите мою треснутую губу, где вы, а где Россия и где в ней Чита:-)

В четыре на том же таксисте доезжаю до готового паспорта. Забираю, заполнив пару копий анкеты. Самая простая виза в моей жизни. Хороший знак.

В хостеле проплачиваю на завтра Самую Опасную Дорогу в Мире (WMDR, World’s Most Dangerous Road). Пять лет назад это была единственная дорога до дальних деревень — Yolosa и Coroico, более того, по ходу это был кусок пути до Rurenabaque, ворот в нацпарк Мадиди (Parque Nacional Madidi). Завтра поедем тудыть на великах. Контора, якобы, самая крутая — Gravity Bolivia, самые первые придумщики этого маршрута.

Bolivia — WMDR

Поплутав с утреца, нахожу таки место велорандеву — кафе»Александер», где поедаю мощную яичницу. Гид — американка, появляется вовремя, грузимся в микрик, едем до La Cumbre (Вершина), самая высокая окраина города. Погода благоприятствует, пока по крайней мере. Выгружаемся, разбираем велики — потрёпанные, но крутые двухподвесы Kona, облачаемся в куртки-штаны-перчатки-очки-колпаки, проходим небольшой инструктаж и стартуем.

Альбом: Bolivia — WMDR

До финиша — 70 км в длину и 3 км вниз. Поначалу летим по асфальту. Боялся поначалу, что гидша будет тупить, а она понеслась — не догонишь. Периодически останавливаемся на перекур да пофоткаться. После первой остановки, как водится, пошёл дождь. Приспускаю с каски очки, ехать вроде можно.

Альбом: Bolivia — WMDR

Кусок в несколько километров, там, где в гору, проезжаем, опять загрузившись в микрик. И после сворачиваем на собственно Смертельную Дорогу. Грунтовка, порой слегка раскисшая, петляет вниз по склонам гор, обрывы порой — в сотни метров, оградок нету. Ввиду того, что водители, едущие по полосе, близкой к обрыву, не видят правых колёс, на Дороге Смерти официально (!) установлено левостороннее движение. Так что мы как раз летим вниз порой в сантиметрах от пропастей. Слава Богу, встречного транспорта практически нет — теперь все по новой дороге ездят.

Стоило свернуть на просёлок — дождь классически хлестанул как из ведра. Пару раз проезжаем сквозь водопады. Пару раз наблюдаем, как купленный на сборы за проезд на великах по WMDR трактор-камикадзе расчищает оползни. Вот работёнка — видео позже выложу.

Альбом: Bolivia — WMDR

Держусь третьим, вслед за турбо-гидшей и чуваком-профиком. Слегка тормозим из-за едущей последней девчонки, впервые севшей на велик, но за 5 часов плюс-минус добираемся до Йолосы (Yolosa). Для меня на сегодня — конечный пункт, решил заночевать в приюте для спасённых из неволи животных La Senda Verde.

Впечатлений — огого, но на каком-то этапе просто плюёшь на всё да тупо несёшься вниз во всю дурь. Довольно долго поначалу напрягало специфичное, по сравнению с хардтейлом, прохождение поворотов — нет уверенности в траектории зада, так сказать. Зато колотьбы по заду — в разы меньше:-)

Альбом: Bolivia — WMDR

Ужинаем в приюте, заселяюсь в уютненькое бунгало с тростниковой крышей. По утряни едем ещё с парой товарищей на тарзанки. Вот где афигенски понравилось — в Таиланде, хоть и высоко, но летал между деревьями, а тут — реально с горы на гору! Далеко внизу пролетают поля, дороги, дома, машины и люди, тычущие в тебя пальцами:-)

Большой красный макау Скраффи подкараулил меня на дорожке и взобрался на ручки, чтоб я его гладил. Таки пришлось — гладил, пока солнце не закатилось. Хорошо здесь…

Bolivia — Yolosa

Утром посмотрел приютских обезьян (howler и spyder, знать бы, как оно по-русски), медведя (!) особого, местного вида, попугаев и прочих птиц, позавтракал да поехал назад.

У меня куплен билет в Санта Круз на 16:00, а время — полдень, так что переплачиваю водиле за немедленный старт рублей пятьсот, что, понятно, не мешает ему по пути набить полный литайсик народу. Долетаем часа за три, даже успеваю заскочить в пару вялых спортмагов. Хотел купить кишку нового образца в мой старенький Кэмелбэк, купленный здесь, в Ла Пасе, ровно 4 года назад. Объехал рюкзак с тех пор стран тридцать и вернулся на историческую родину, побывав, кстати, на фактической родине — на Филиппинах:-)

Альбом: Bolivia — Yolosa

 

Долгая дорога в Атакаму (Valparaiso — Santiago — San Pedro de Atacama)

Понятно, почему для нынешних Дакаров выбрали Атакаму: практически сразу же, как проснулся, за окном поехала пустыня, настоящая, с горами-косогорами, дюнами и сухими руслами. И тянулась до самого Сан Педро.Хорошо, что хостел сбросил почтой карту с маршрутом — расположен он не в центре, а уже темновато и явных ориентиров нет. Все дома — одноэтажные, пыльные неширокие улочки, куча туристов. Пока добирался до места, мимо пропылили две дакарские технички. Поговорить застеснялся, потом, правда, пожалел.Собственно, сил хватило только на то, чтобы заселиться да добежать до ресторана, поесть carne al jugo. Вкусно, хотя, несмотря на прикольное название, это не совсем мясо, а типа местная тушёнка:) В тарелку положили кусок тушёного языка, вот где вкуснотища! В комнате храпят: шведка, бразилка и швейцарка. Попал с потного автобуса в храпящий цветник:)

Chile — San Pedro de Atacama — Valle de la Luna

Хостел (Atacama Backpackers) был бы просто шикарным, если б не мелковатое расстояние от верхней полки до потолка. Приличный душ (тёплая вода — только в дневное время), великолепная кухня, навес со столами на свежем воздухе. Купил тут же, у гостеприимной хозяйки, экскурсию в Valle de la Luna и после обеда отчалил. Фотки — втыкайте выше.

Tres Marias. Природный скульптурный комплекс. Если пораскинуть мозгами — смахивает на трёх молящихся тёток. Гид подстёгивает воображение, лично подражая «статуям». Соляные копи. Спустились, небольшая шахта, стены — из соли, лизнул, чтобы удостовериться. Раньше шахт было тут полно, лет 20 назад позакрывали за ненадобностью.

Некое подобие каньона. Фоткнул уезжающего вниз велосипедиста, приколько получилось. Под вечер — смотрели, как розовеют от закатного солнца снежноверхие горы и пили чай из коки.

В хостеле пили вино с соседями-итальянцами, зазвали завтра вечером на супер-пупер-сделанную-итальянцами пасту. Вместе с бразилкой проплачиваем завтрашнюю экскурсию на гейзеры Тайто. Отправляемся в 4 утра, завожу все будильники. Ещё проблема — бронь моя двухдневная заканчивается, потому по возвращении придётся переселяться в другое место.

Chile — San Pedro de Atacama — Geysers del Taito

Автобус забрал нас почти в 5 утра — сидели почти час, ждали на улице. Потом битых два часа автобус добирался до собственно гейзеров. Того стоило — я гейзеров вообще никогда раньше не видел, всё только мечтаю выбраться на Камчатку. А тут на тебе — целая долина в столбах пара. Оказывается, привозят пораньше для того, чтоб было побольше пара: когда поднимается солнце и теплеет, пара становится, само собой, меньше.

Изюминка экскурсии — купание в тёплом бассейне, где иной раз под попой начинается маленькое извержение, да такое горячее, что эгегей!

По возвращении переселяюсь в близлежащий гадюшник под названием Mamut. Заселение — в 12, однако, полтора часа (!) жду, пока комнату освободят нерасторопные некрасивые аргентинки. На кухне и в патио — полный бардак, горы мусора и катающиеся по полу бутылки. Вафля ловится только на ресепшне, где есть один кособокий стул, чтоб присесть. По убогости эта ночлежка — номер один за всё моё путешествие.

Chile — San Pedro de Atacama — Laguna Cejar

Обедаю, изрядно побегав в поисках работающего банкомата и купив последний билет на завтрашний автобус до Арики, и двигаю на экскурсию к Laguna Cejar. Куча небольших озерушек посреди пустыни, пара из них — аналог Мёртвого моря, солёные настолько, что плаваешь как пробка. Утонуть — невозможно.

Пару стариканов-туристов специально обученные тётка с дядькой погружали в воду за руки, аккуратно, выверенными движениями, боясь уронить. Подумалось: а ведь здорово, что я путешествую сейчас, когда ещё могу залезть (хорошо, попытаться залезть:) на Аконкагуа, сделать ноуз-дайв с крутой волны, понежиться под карибским солнцем, охмурить (хорошо, блин, попытаться охмурить:) местную красотку. Спасибо, Господи, что я здесь, что я молод, и ты дал мне шанс пожить на полную катушку, радуясь каждой минуте, проведённой под твоим Южным Крестом.

Ещё одна лагуна — пресная, с крутым 3-метровым берегом, откуда смелые сигают ногами, а отважные — головами вперёд. Первый раз недокрутил и стукнулся об воду лбом, а крайний — перекрутил, что со мной редко бывает. Ноги забросило чуть ли не до ушей, спина побаливала пару дней.

Вечеряли, традиционно наблюдая закат над мини-саларом. Народ делал дурацкие фотки а-ля Гулливер и лилипуты, а мы с водилой, попивая писко саур, разговорились за… радиотелескопы. На дальней от нас горе (на фотке можно разглядеть) идёт большая международная стройка — проект ALMA (Atacama Large Millimeter Array). После запуска через пару лет это будет самый большой в мире радиотелескоп из семидесяти с чем-то тарелок.

На обратном пути всем автобусом пели песни и скандировали «сеаче-И, эле-Э, Чи-Чи-Чи, Ле-Ле-Ле, Вива Чиле». Паста-сделанная-итальянцами, несмотря на те же самые ингредиенты, оказалась действительно вкуснее средневзвешенной, равно, как и моя бутылка никарагуанского:)

Chile — San Pedro de Atacama — Termas de Puritama

Автобус до источников Пуритама (моя заключительная атакамская экскурсия), должен был заехать утром, но чего-то там не срослось и перенесли на после обеда. Договорился с ультрагостеприимной хозяйкой моего первого хостела, что забесплатно (!) перееду к ним пожить до автобуса. Хозяйка — просто умница, забылись и удары головой в ночной потолок, и перманентная очередь в туалет: сервис делают люди, а не туалеты:)

Пуритама — какой-то подарок небес. Вода — 34,5 градуса, прозрачная, как слеза. Из воды можно вообще не вылезать, так комфортно. Несколько бассейнов каскадами водопадов спускаются вниз, я нашёл длинный, где можно поплавать и постоять под водопадом, в нём все три часа и проболтался.

Сан Педро, хоть и дороговат, но однозначно рекомендуется к посещению, причём, многодневному. Есть что посмотреть, есть где поесть/гульнуть, есть где отдохнуть.

В автобусе до Арики, во дела, встречаю двух самостоятельных русских, опа! Понятно, москвичи, но ребята оказались просто отличные, почти ровесники, по образованию — военные переводчики с испанского, о как! Один прослужил пять лет в Лиме при посольстве, везёт второго прокатиться по местам боевой славы:) Пригодилась сначала их шотландская книжка, а мою pisco-книжку читали до трёх ночи на заднем ряду. Долго горела в ночи наша одинокая лампочка:)