Ламу. Край земли в стиле суахили

Стареем, Пабло, стареем. Всего-то два раза по пять часов в самолёте, а вот поди ж ты. По-пижонски посоветую не летать на Qatar Airways — выбирайте Emirates везде, где они летают (не реклама). У Эмирейтсов и жратва вкуснее, и расстояние между сиденьями больше, и стюардессы стройнее🙂 И диваны в залах ожидания в Дохе с подлокотниками, спать можно только обтекая их пузом.

Kenya — Lamu

Ну да хватит о грустном. От Дохи до Найроби умудрился занять три сиденья в аварийном проходе, отоспался, аки султан Омана. У стойки выдачи виз в Найроби — никого, оформляюсь за пять минут и припасённый зелёный полтинник. Чудеса!

У ленты багажа поболтал с русским нефтяником Димой из Halliburton, бурят они на нефть в Мозамбике. Газ, говорит, нашли уже.

В прошлогодней турфирме, в которой разрешили покемарить ночь на стульях, всё та же толстуха продаёт мне такси до аэропорта Wilson за баснословную тридцатку долларов (ехать минут пятнадцать-двадцать, местные платят меньше десяти долларов). Налог судного первого дня во всей его красе, расстраиваться тут нечего. Я вообще, как понял, что успеваю на самолёт в Ламу — отпустили нервишки, успокоился.

Аэродром Wilson — местная версия аэродрома Каштак, только побольше раз в двадцать. Самолёты и вертолёты всех мастей бороздят африканское небо. Мы бороздим на неновом Beechcraft. Этакая узкая и длинная двухмоторная колбаса человек на двадцать, в проходе почти полз на четвереньках. Кабина пилотов открыта, видно приборчики и лампочки. Туалеты и стюардессы отсутствуют.

В полёте познакомился с работниками НГО Anidan.org, в том числе со старичком-основателем. Все — испанцы из Мадрида, включил режим «refrescando mi castellano»:-) Умудрился уснуть и даже крикнуть спросонок, о как, пуганул конкистадоров слегка, знай наших.

Прилетая в Ламу, садишься на острове Manda, а на сам Lamu надо плыть на лодке. Как только понял, что НГОшники плывут на отдельной лодке прямо в свой госпиталь, понял, что первый день продолжается, и налог, похоже, ещё не уплачен.

Лодка, до краёв набитая аборигенами, в мгновение ока оказалась «частной» (private), стало быть, мне надо платить не только за себя, но и за того парня кучу клошаров-аборигенов. На пристани облепили меня человек пять бич-боев, отобрали и давай таскать мою сумку взад-вперёд по узким улочкам Ламу. Хостел, рекомендованный испанцами, оказался забитым, каким-то образом из словесных рек, льющихся в уши, материализовался отель Wildebeest, с приличным управляющим Джошуа, тут же разогнавшим всех клошаров. Спасло то, что налог второй серии первого дня технически не мог быть больше 10 долларов — ровно столько оставалось после визы. Ну вот тютелька в тютельку столько вымогателям и перепало. Да и чёрт с вами:-)

Живу теперь в странном гигантском доме, состоящем из лестничек, закоулочков, переходиков и диванчиков. Номер — гигантский, даже кухня есть. За всё про всё просили 750 рублей, уторговал сотню.

В Ламу, в связи с нечастыми, но нападениями сомалийских пиратов, ввели комендантский час — начиная с 18:30 встреч с полицией лучше не встречаться. Поэтому никуда не пошёл, а завалился отсыпаться.

На следующий день провернул кучу нужных, полезных и приятных дел. В одном из переходиков гостишки оказалась парикмахерская, чем немедленно воспользовался. С помощью Джошуа позавтракал и купил местную симку. Теперь смска домой стоит 5 рублей вместо 19 мегафоновских, а минута разговора по Кении — смешные 2 рубля.

Ламу — старейший город Восточной Африки, ему 700 лет. Улицы Ламу построены с учётом того, чтобы могли еле-еле разминуться два гружёных осла. Машин нет совсем,  мотоциклов — несколько штук, а вот ослов — что-то около трёх тысяч. Соответственно, закакано всё донельзя. Поначалу напрягает, потом привыкаешь. А ещё — мильон кошек. Вообще — очень сильно напоминает Дахаб, только недоразвитый. Дует тут постоянно, и кто-то предприимчивый когда-то построит тут кайт-станцию;-)

На второй день клошары уже особо не пристают, и понимаешь, что народ тут — гостеприимный и довольно добрый, хотя и рад с голодухи лишней копейке, ну так кто ж ей не рад.

По дикой тропической жарище прошёлся по городу, заглянул в приличный городской музей и форт. Свернул с набережной и зашёл далеко от берега только для того, что нарваться на мужичка, слушившего… миротворцем в Югославии в девяностые. Задал пару контрольных вопросов, благо Босния была полгода назад, понял — не врёт. Жаловался, что платили копейки — большие деньги от ООН уходили правительству, а правительство, как водится, на руки выдавало полуболт. Вернулся домой, уволился из армии, теперь рыбачит. Говорит, до нападений сомалийцев туристов было раз в десять больше, теперь бизнес в упадке. Проводил меня до набережной.

Через два дня тут будет фестиваль. Жалко, что нет времени — будут гонки на ослах, на дау (dhow) — местных парусных лодках, песни и пляски.

Славится Ламу уже не одну сотню лет резьбой по дереву, особенно отделкой дверей. Заглянул в мастерскую.

Покемарил в гостишке под вентилятором — жарища-то ведь страшенная — и пошёл в гости к анидановцам. Дошёл за полчаса, от центра надо идти вдоль пляжа.

Люди из Anidan делают нужное дело: посреди огромной территории — белые корпуса приюта на 250 детей, половина из них живёт прямо тут. Обучают их музыке, рисованию, кормят, одевают и обувают. Также на территории — педатрический госпиталь, единственный в своём роде, сквозь который проходит 17 тысяч посетителей ежегодно. Люди идут порой несколько дней пешком, чтобы показать чадо врачу. При том, что детей в стране — 50% населения, педиатров на всю Кению — 60 врачей (!) А тут ещё и лечат бесплатно.

Старичок-основатель Антонио провёл экскурсию, показал компьютерный класс (на компах — Ubuntu, которая ещё без Unity), госпиталь и т.д. Рассказал, что иной раз приходится платить родителям-мусульманам, чтобы отпускали девочек учиться. Жаловался на правительство, выкручивающее руки, несмотря на бесплатность оказываемых стране услуг.

Потом смотрел, как воспитанницы приюта готовятся к выступлению на фестивале в составе ансамбля барабанщиц, о как. Учителя — известная барабанная группа с канарских островов Bloco del Valle. Музыка — жгучая смесь самбы и африканских мотивов. Девчонки просто отжигают, надо их на Студвесну ШОС было пригласить:-)

Отужинал в дорогостоящем ресторане отеля Lamu House свежайшей рыбой. Хозяин заведения (мзунгу-иностранец) подошёл поздороваться на костылях — случился с ним small accident. Дошёл до гостишки, не боясь полицаев — по случаю предстоящего фестиваля комендантский час отменили. Завалился под москитную сетку — комарики тут жучат огого. Завтра поутру еду в Момбасу.

Ламу. Край земли в стиле суахили: 2 комментария

  1. Паша, что тебя в Африку то понесло, там же эбола свирепствует!!!! короче, я в шоке — и от твоего выбора и от впечатлений. но все равно буду читать, затягивает как воронка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.