Хороший, плохой, злой. Лучший.

Занёс же чёрт на край мексиканской земли. Ещё в Чиуауа (Chihuahua) вечером хотелось одеться потеплее. Но чёрт понёс куда-то под откос ещё дальше и выше.

Остояв недолгую очередь за билетами, гружусь в промозглый вагон туристического поезда (в это же время стартует и первоклассный поезд, в чём разница — пока не знаю). Холодно. Некрасивые соседки студенческого возраста с восходом солнца разгалделись на весь вагон и замотали стукать мне по сиденью сзади, убил бы. Половина мужиков — в сомбреро, тут так принято, револьверов пока не видел, правда.

По вагонам периодически проходят тяжёлые мужики в чёрной форме, чёрных очках, чёрных брониках и с чёрными М4 наперевес. УВД на транспорте, однако.

Пейзаж за окном напоминает что-то среднее между Ялтой и Забайкальем: горы, скалы, сосны, больше похожие на наши кедры. Качество железной дороги — весьма приличное, это — основная транспортная артерия самого большого мексиканского штата. Моя станция назначения — Креель (Creel), городок с 6 тысячами населения, ранее — крупный центр лесозаготовок, ныне — туристический центр.

Еле вылезаю из поезда — народ с баулами и криками штурмует немногочисленные освободившиеся места. В проходах сидеть не дают, однако. Тут же меня подхватывает мужичок с табличкой «Casa Margarita», а мне только того и надо — вроде как приличный и дешёвый хостел из LP. Грузимся в машину и гордо делаем круг вокруг вокзальной площади, метров 100. Вылезаю, не успевши залезть, заселяюсь. Впопыхах селюсь не в дорм, а в дабл, впрочем, по цене дороже всего раза в полтора, да ещё с завтраком и ужином — 600 рублей (ихние песо умножаем на 2,5 и получаем цену в рублях).

Но ошибка не в этом: как позже обнаруживается, неделя перед Рождеством у них — мёртвый сезон. Город словно вымер, туристов — почти никого. А вот в дорме жило как минимум 3 человека, и один из них столь же безуспешно искал попутчиков на экскурсию, как и я.

Ночью был жуткий дубак, по ощущениям около -5. Спать в шапке надоело ещё на Аконкагуа, и вот поди ж ты, опять пришлось. У них тут и снег бывает, оказывается. Пожалел, что отправил домой пуховый жилет.

За завтраком на следующий день поговорил таки с двумя соседями по гостинице. Два швейцарца, объехали места вокруг на великах, и сегодня собираются спуститься тоже на великах на дно каньона через Batopilas в Urique. Не по пути.

Делать нечего — покупаю тур на себя одного за полтора рубля. Не Бог весть какие деньги, но можно было бы походить и поспрашивать. Но во-первых, мозги тупо замёрзли за ночь, а во-вторых, в начале путешествия, пока раскачиваешься, часто допускаешь мелкие и досадные ошибки. Как бонус — проболтал всю дорогу с водилой за жысть.

Поехали в резервацию индейцев Тараумара. Государство выделило им кучу земли, конкретно этот ejido (муниципалитет) занимает почти 200 кв. км. За деревней заправляемся. С учётом того, что почти все машины здесь — 6-литровые американские грузовики, интересуюсь ценами на бензин. Литр (не знаю какого, но бензина) стоит 11 песо = 27,5 рубля. Привет, Забайкалье!

Практически в полукилометре уже останавливаемся — в этих пещерах живут тараумара. Пещера под скалой, наружная стена выложена камнем, торчит труба от буржуйки, рядом с трубой греется кот. Так тараумара живут последние 400 лет. Предыдущее поколение ещё охотилось на оленей с луком и стрелами. Нынешнее трудится больше в сувенирной индустрии, хотя и выращивают немного маис и прочую агрикультуру.

Внутри — старинная мебель, кровати с кучей одеял. Поговорил с девчонкой, моющей посуду. Говорит, живём здесь 40 лет и вообще я вот прямо тут родилась:-)  Глаза у детишек — тёмно-коричневого цвета с фантастическими медными искрами. На ногах у некоторых — знаменитые тараумарские шлёпки, сделанные из куска автопокрышки и кожаных ремешков. У мужиков — функциональные и простые, у женщин, особенно молодых — с вывертом: избыток ремешков закручивают вокруг ног, на манер наших читинских летних модниц, только погрязнее.

Народец очень скромный, тихий, не воруют, редко клянчат деньги, как эволюция их не стёрла с лица земли — вообще непонятно:-) Максимум — выбежит навстречу сопливый шкет с плетёной корзинкой с сувенирами, промямлит — сувениры, мол. Спросишь почём — еле слышно прошелестит «двадцать». Спросишь как зовут — уходит в коматоз, пока мамка издалека не прокричит имя:-)

Двигаем дальше, к озеру Arareko и водопаду Cusárare. Водопад летом наверное, хорош. А нынче — сухо, озеро отступило от берега, водопад еле бежит. Холодно. Заезжаем в Долину Лягушек и Грибов. Камни и впрямь похожи, особенно на грибы. Особенно если перед этим поесть грибов.

Возвращаемся. Вторая ошибка — не уехать сегодня же дальше, на автобусе до Арепонáпучи (Areponápuchi), а остаться на вторую ночь. Хорошо хоть узнал, что металлическая тумба в углу — это газовый обогреватель и разобрался, как он включается.

Третья ошибка — затосковать. Тоска у русского человека, да ещё и далеко от дома может быть только одного типа — вселенская. Вспомнились старые обиды, ошибки, показалось, что жизнь свою я бессовестно прожигаю путешествие не имеет смысла (а иначе отчего ж так тоскливо). Круг замкнулся, в голове — ледяная пустыня с промозглым ветром. Такое тоже случается в начале путешествия, вроде и знаю это, но ничего не могу поделать. Но это лечится и иногда я знаю, как лечить. И вылечился. Спасибо тебе, мой оранжевый ментор! Был хорошим, стал плохим, потом — злым. Теперь я — лучший! 🙂 И так я теперь буду выглядеть всегда.

С утра сажусь на автобус до Арепо (Areponápuchi). Не доехав пару километров, высаживаюсь у въезда в парк развлечений Barrancas Del Cobre. Не могу пропустить — у них тут третий в мире фуникулёр и вторые в мире зиплайны. А ещё можно купить Экстремальный Пакет и по цене фуникулёра с зиплайнами вы получаете ещё и 48-метровый спуск по верёвке со скалы (раппелинг), ходьбу по виа феррата (железный трос прибит к скале, вы цепляете за него страховку и шагаете над пропастью) с подвесными мостами и, если хватает мощей, полёт на тарзанке над 50-метровой пропастью.

На виа феррата не хватает времени, переносят на завтра утром, как раз есть время до поезда, гут. Заодно морально подготовиться, фуууу. Страх высоты не лечится. Но преодолевается. Вроде как…

До начала представленья знакомлюсь с двумя соучастниками — папа с дочкой-ровесницей, канадцы. Вчера они на машине решили спуститься в Батопилас (Batopilas) и потом в Урике (Urique). С круглыми глазами рассказывали, как спускались почти два километра вниз на дно каньона по хреновой дороге, на которую их завернула полиция (дескать, стреляют), пару раз чуть не сорвались, пару раз чуть не утонули в реке, что задний привод — г@вно и т.д. Народ, говорят, в этих батопиласах враждебный очень — культивируют марихуану, потому к чужакам относятся более, чем прохладно. Тут, в горах на стыке штатов Чиуауа, Сонора и Синалоа, вообще «золотой треугольник» — конопля да опийный мак двигают местный ВВП.

Все зиплайны, что были до этого — детская песочница. Самая длинная из семи — 1200 метров на высоте метров 400, скорость развивается выше 100 км/ч. Круто, щёки раздувает похлеще, чем у Лёни на Драгонфлае (Лёня, ну не летал я с тобой, так, для красного словца ввернул, но представляю, что похлеще будет, я исправлюсь, дорогой, исправлюсь):-)  Фуникулёром поднимаемся назад, фуникулёр и правда ну очень длинный. Но момент истины завтра — с тарзанки прыгал один-единственный раз ровно 10 лет назад. С тех пор волосы не растут.

Канадцы любезно подвозят пару километров от парка до Арепо. Заселяюсь в гостишку Cabañas Diaz. Diaz — потому что главу семейства зовут Диас, и тут живёт его семья вплоть до внуков. Деревенская пастораль — лошади пасутся, петухи кричат, не жарко, Арахлей поздним летом короче. Сотовая связь отсутствует, посылаю домой сигнал шпионским прибором.

Ужинаю чем-то мексиканским. Про палео в Мексике можно забывать уже в аэропорту — повсюду кукурузная мука, из которой все эти кесадильи и буррито и делаются. Тем не менее, вкусно. А избыток калорий убиваю ежедневными тренировками.

Предлагали же затопить камин — опять блин сплю в шапке под шестью (!) одеялами. После завтрака хозяин увозит меня с чемоданом в парк, доделывать дела.

Ноги трясутся, но со скалы кое-как спускаюсь. Ну не верю я в страховку, голова полна мыслей типа «а что, если восьмёрка… разогнётся?» и «а что, если беседка… расстегнётся?». Потом виа феррата, ну тут ещё более-менее, пока дело не доходит до подвесных лестниц. Вот где страх! Всё под ногами шатается, жуть, хотя логика подсказывает, что самый максимум, если сорвёшься — ну стукнет об скалу головой в каске. Вроде и на скалодром пару раз ходил. Блин! Но впереди ещё огого — тарзанка!

До последнего думал, что будет классический bungee-прыжок на резинке, но тут (фуууу) — просто тарзанка, как в детстве, только не под деревом, а со скалы на скалу над пропастью метров в пятьдесят. Через стеклянный пол из ресторана за всем этим непотребством палят посетители. Ну прыгнул. Прыгнул! Фуууу! Ещё пара подвесных лестниц — и отстрелялся. Ура!

Фоток нет, камеру забыл в чемодане, да и ладно — кривая от страха рожа кому нужна.

Выпил банку Tecate и покатил чемодан в Дивисадеро (Divisadero), грузиться на поезд. Разглядел таки вблизи поставленные на рельсы грузовики. А что — недорогое решение в плане спецтехники. Берёшь, например, автокран, и ставишь его на рельсы. И если у тяжелой техники спецпривод на металлические спецколёса, то пикапы просто едут колёсами по рельсам, а спецколёсики их просто держат от съезжания вбок.

Съел пару станционных буррито,  прыгнул в вагон первого класса — и был таков. Прощай, Сьерра Тараумара! Свидимся в другой раз, когда построят САМЫЙ длинный зиплайн, от ресторана до нижней станции фуникулёра, больше 2500 метров будет. Прощайте, индейцы с покрышками на ногах! Пора погреться на солнце!

В вагоне смешливая соседка-толстуха слила пару фильмов со свого бучка. А то «Amores Perros» досмотрел, а для «Иронии судьбы» ещё типа не время:-)  Первый класс от туристического отличается только креслами. Катимся почти с трёх тысяч к океану.