 |
| НаЛаргусеСквозьМонголию |
Утром пожалели, что не встали прямо к воротам — пока зевали и пили кофе, успели стать третьими в очереди.
За нами постепенно сформировалась кучка участников Mongol Rally 2014. Разговорились и выяснили, что все они едут южным маршрутом (Ховд-Алтай-Баянхонгор), так как северный (Улангом-Цецерлег) часто бывает непроходим для пузотёрок. Решаем попозже выяснить у монголов.
Переход нашей стороны границы удивил — исчез ворох бумажек, которые надо было заполнять ручкой, временный ввоз, туда-сюда. Два раза глянули паспорта и что-то наколотили на клавиатуре. Всё!
20 километров фатаморганистического нейтрального асфальта до монгольской стороны границы. С монгольской стороны пухлый пограничник на плохом русском заводит ожидаемую шарманку про то, что визы не ставят и надо поворачивать назад. Щас, ага:) Долго торгуемся и в итоге покупаем две визы по 3000 целковых каждая. Подозреваю, что на самом деле — дешевле, не зря же он по пути в кабинет зашёл в банк поболтать:) Но мы уже вошли в раж, нам всё пофиг, нам ещё до Ховда рулить. Пограничник любезно обходится вырезанным кусочком ксерокопии паспорта вместо майиной фотки. Покупаем жёлтую стравховку за 800 рублей, попутно выяснив, что таки лучше ехать на юг. Мы в Монголии! Стартуем! Ура!
От границы до Цаганура — каменистая грунтовка качеством так себе, потом начинается вполне приличный асфальт до Ульгия. Цаганур удивляется наличием мечетей — сказывается близость Казахстана и Синцзян-Уйгурского автономного округа Китая. Навстречу попадается группа из нескольких новосибирских «Патриотов» и пара одиночных крузачков. Завидев по правому борту озеро Толбо-нуур, устраиваем помывку — вокруг никого, кричат какие-то птицы, вода — тёплая.
Постепенно привыкаем к рулёжке в монгольском стиле — упёршись в непроходимый брод, где до нас утонуло два пазика, скачем километров пятнадцать в объезд по полю. Попутно фоткнули забавных яков и верблюдов.
Первое серьёзное препятствие встретилось под вечер, за 40 км до Ховда. Бурная река, глубина — по пояс. Покатались вправо-влево, везде крутые каменистые спуски. Раллимонгольщики выгружают все вещи, садят одного за руль, остальные толкают, на другом берегу сливают воду и загружаются. Нам такой вариант не улыбается. Минут через двадцать перебредаю реку и за 50 тыс. тугриков (~1000 рублей, явно можно было уторговать вполовину как минимум) нахожу юрту с лихим чуваком на УАЗике. Реку он переезжает не возле моста, а напрямую, причём, посадив в кабину пол-деревни:)
Переезд занимает двадцать секунд, вода с правого бока наливается во всевозможные дырки, чудесным образом не просочившись внутрь. Прямо вот совсем ни капли внутри! Думаю, в том числе помог междверный уплотнитель. Ларгус — сила! Водителя дополнительно наградили одним из трёх прикупленных фанфуриков «Беленькой». Тот был вне себя:)
По ночи приезжаем в Ховд, заправляемся (внимание!) 95-м на заправке «Петровис». Ужинаем в уйгурском ресторане пловом с каймаком. Сил ещё полно, причём за Ховдом начинается идеальный новенький асфальт. Жмём на газ, пока глаза не начинают слипаться. Становимся на ночлег.
Наутро греем чайник в машине — снаружи дует ветер. Через некоторое время асфальт кончается и начинается невероятная трясучка по «шестиструнным» монгольским грунтовкам. Дорогу как будто кто-то специально сделал в форме идеальной стиральной доски с расстоянием между гребнями в полметра. Порой кажется, что выпадают пломбы из зубов:)
Договорились раз в 100 километров останавливаться проверять колёса. На одной из остановок слышу журчание и с ужасом вижу жидкость, льющуюся из-под Ларгуса в районе топливного бака. Приехали! Здравствуйте, девочки! Майя бросается искать холодную сварку, я наезжаю задом на кочку, ложусь понюхать вытекшую лужу, пробую жидкость на вкус и…
Обнаруживается, что вчера во время переправы литров двадцать воды черпанула запаска, вернее, гламурный китайский чехол, который я купил дабы уберечь новенькое литьё от камней. Водичка потихоньку слилась, мы выдохнули с облегчением и продолжили путь.
На горизонте сгустились тучи. Раньше уже доводилось сталкиваться в Монголии с внезапными осадками. Не повезло и в этот раз: проливной дождь моментально превратился в селевый поток с камнями и травой и стал переливаться через дорогу.
Договорились с водителем бензовоза, вкрутили серьгу, достали стропу. Мужик сначала уехал на другой берег, думали, не вернётся. С другой стороны перебирается ПАЗик. Потом возвращается наш бензовоз. Майя нервничает.
Понятное дело, посреди бурного потока рвётся наша дурацкая полугнилая китайская стропа:( Бубня про себя мантру про то, как я куплю самый навороченный ARBшный трос, выбираюсь с правой стороны. В колёсах — пучки травы, в потоке через дорогу резво катятся камни размером с футбольный мяч.
Связываю трос. Пролезаю в машину. Забываю снять с ручника. Само собой, стропа рвётся во второй раз. По бочке из кабины прибегает помощник водилы, скидывает сложенную вчетверо верёвку. Цепляю, выезжаем из этого ада. Салон весь ухряпанный грязной водой. Водила сурово улыбается, принимая немного тугриков и второй фанфурик. Едем дальше!
В Алтайгови заправляемся (опять 95-й!) и кружим по улицам, пытаясь найти хоть какой-то ресторан. В итоге плюём на это неблагодарное дело — тут, похоже, все едят дома, а вечером ходят только выпить да поорать в караоке. Двигаем дальше по традиционно хорошему куску асфальта, который тут строят от областных центров в сторону УБ. Километров через пятьдесят по скоплению большегрузов находим придорожную харчевню. Поедаем свежеприготовленный цуйван и разговариваем со старшим из камазистов. Тот на плохом русском, с помощью жестов и такой-то матери даёт удивительно точный расклад по нашему завтрашнему маршруту. Предупреждает, что будет ещё одна переправа, но с дежурным трактором. Отужинав, доезжаем до конца асфальта и отбиваемся.
Точно следуя указаниям вчерашнего камазиста, от конца асфальта возвращаемся несколько километров назад, потом сворачиваем в поля.
Опять же, точно, как и сказал мужик, проезжаем речку за трактором. Цена в этот раз — фиксированная, у трактористов здесь постоянный заработок. Надо отметить, что куча машин проехала просто так, но у нас ещё оставался третий пузырь, так что решили не рисковать. Подумалось — последний пузырь, может, и переправа — тоже последняя?:)
На одной из остановок слышим шипение. Пробили об камень колесо, опять правое заднее.
Для жгута дырка великовата, ставим запаску и аккуратно тянем до Баянхонгора. Только для того, чтобы обнаружить, что там второй день нет света. Народ вручную бортует колёса, полгорода забито большегрузами, на заправках пытаются заправлять ручными насосами. Конец цивилизации, одним словом.
Топлива у нас достаточно, движемся дальше. Места вокруг — знакомые, пару раз стартовали этап из Баянхонгора.
В Арвайхээре делаем запаску в ультрагрязной шиномонтажке. Грязи столько, что при забортовке она попадает между диском и покрышкой, приходится разбортовывать опять. Всё это время толпа восхищённых монголов пытаются отжать у Майи диодный фонарик с зумом, в экстазе слепя им водителей проезжающих машин. Отбиваемся от навязчивых покупателей и предложений выпить, кушаем свежеприготовленный хушуур в круглосуточной заежке, заправляемся и ложимся спать около заправки.
За Арвайхээром асфальт превращается в самый стрёмный асфальт Монголии. Ямочный ремонт километрах на двухстах трассы закончился выдалбливанием глубоченных ям размером пять на пять метров с острыми краями глубиной сантиметров 20-30. Матерясь, поворачиваем в сторону Хархорина.
Остановившись в чистом поле, фотографируем потасовку лисы с орлом. Лиса нашла суслика и почти его откопала, но бросила. Продолжить решил спустившийся к норе орёл. Лиса подумала, что упускать суслика не стоит, подбежала и прогнала орла, несмотря на то, что он был больше лисы раза в четыре.
Хархорин (Каракорум) — знаковое место Монголии, её древняя столица.
На входе в монастырь Эрдэнэ-зу фотаемся на фоне пятой «Планеты».
Внутри обходим все достопримечательности и находим на земле флэшку на 4 Гб.
Попытавшись найти развалины Каракорума и не найдя их, двигаемся в сторону песчаных дюн около развилки Арвайхээр-Уланбатор. Здесь останавливаются туристические автобусы и катают на верблюдах.
Под вечер добираемся до Уланбатора, заселяемся в тысячерублёвую двухкомнатную квартиру за ГУМом и ужинаем бузами в «Хаан Бууз». Мысли, естественно, бегут всё дальше на восток: в конце августа 1939 года, ровно 75 лет назад, советские и монгольские войска разгромили японских милитаристов на Халхин-Голе. Бешеной собаке — семь вёрст не крюк:) А может, дальше?
