Colombia — Laguna de Guatavita
В этот день нам бы встать пораньше, ну да опять проспали:) Проходили мимо Макдональдса, решили позавтракать. Первый и последний раз ел я в Макдональдсе в стране с такой нормальной местной едой. Котлету в бургере как будто вымочили в фэйри, пытался три раза куснуть — выплевывал. Параша та еще.
Дойдя до банкомата, обнаружили 100-метровую очередь в Музей золота. Хорошо, что довелось посетить его в рабочий день — LP не врал, говоря, что местные толпами штурмуют музеи в выходные дни.
Прогулялись до банкомата, вернулись в хостел. Упаковали рюкзаки, привязали их на велосипедный замок-тросик в укромном месте. Вышли на улицу, поймали такси. Договорились за 150 тысяч местных денег, что водитель увезет нас сначала в Лагуну де Гуатавита (Laguna de Guatavita), а потом в Сипакиру (Zipaquirá). Выехали, каждые 10 минут спрашивая дорогу у прохожих — деньги, как и у нас, таксисты берут, а куда ехать — частенько понятия не имеют.
С грехом пополам добрались до Лагуны. Именно Лагуна де Гуатавита породила легенду об Эль Дорадо. Местные племена проводили обряд посвящения своих правителей-касиков следующим образом: выплывали на середину круглого озера (как раз Лагуны) на плоту, молились и бросали в воду золотые фигурки. Потом погружали в воду и самого кандидата в касики, смывая с него золотую пудру. Когда испанцы узнали об обряде, они развили бурную деятельность по осушению озера — рыли канавы, пытаясь отвести воду. Все золото, что смогли найти в Лагуне со времен конкистадоров — жалкая дюжина фигурок. Эль Дорадо надежно хранит свои тайны.
Тем не менее, поиски сокровищ в Лагуне прекратились буквально несколько лет назад, и то по решению правительства. Еще недавно на посещение Лагуны нужно было разрешение — пытались контролировать «туристов», тайком проносящих к лагуне акваланги (!). Сейчас все очень цивильно, оплатили билеты, собралась группа человек в двадцать, пошли в гору. Красивые виды по пути в гору, уж очень Колумбия этим богата. Наконец, окрылся вид на Лагуну. Обычно вода в ней прозрачна, но в наше посещение была мутной. Так и не поняли, как кандидаты в касики подходили к воде вместе с плотами — экскурсионная тропа идет по гребням окружающих лагуну гор и видно, что берега весьма круты. С высоты видно прорубленный горе-золотоискателями канал в горе.
Уже спускаясь, купили в киоске кукурузу, жареную на гриле, обмазанную сливочным маслом и солью. С учетом неудачного американизированного завтрака кукуруза показалась ой какой вкусной.
Таксист догадался подъехать к спуску, откуда людей увозят обратно к входу в заповедник на микриках. Прыгнули в машину и выдвинулись в Сипакиру. В нужном нам месте перекрыла дорогу полиция, а объезд таксер искал битый час. LP напугал скорым закрытием музея, но мы успели.
Сипакирá — город соляных копей, где вплоть до позапрошлого века трудились местные индейцы. Ввиду того, что работать на глубине 180 метров было страшновато, да и смерть частенько прибирала шахтеров, обращенная в католиков местнота в свободное от работы время устроила под землей настоящий католический храм. Понятно, что единственным материалом для крестов и алтарей была соль. Теперь в этих копях музей с гидами, 3D-кинотеатром и лавками сувениров.
Масштаб залов поражает. Фото под землей получились не очень, но и их хватит, чтобы представить себе размах подземных помещений.
Уже затемно вернулись в Боготу. Водила попытался развести на пару десятков дополнительных тыщ песо, но не тут-то было. В хостеле забрали рюкзаки, перекусили вкусными nachos picadas и рванули на автобусный терминал, ибо время уже поджимало.
Подождав буквально с полчаса, погрузились в практически новый автобус. Сидячий, но таких сидячих до этого не видел. Во-первых, кресло откидывается назад градусов на 30 относительно пола. Во-вторых, от впереди стоящего кресла отгибается подставка под ноги, превращая сиденье в подобие изогнутой кровати. Я уснул еще до раздачи воды с печенюшками. Пару раз просыпался от холода, когда не умеющий пользоваться кондиционером водитель доводил температуру салона градусов до десяти и надо было утеплиться. А пару раз — когда кондей выключали и пора было раздеваться. Юле сильно помог прихваченный из большого рюкзака спальник.