Polarsteps — это как бы тот неловкий момент, когда ты считал, что знаешь всё о приложениях и сайтах о путешествиях, а оказалось (как всегда), что поле тут — не пахано почти. И Polarsteps, для меня по крайне мере, пропахал от такую борозду 🙂
В начале путешествия я честно думал, что помимо Поларстепса буду писать куда-то ещё. Закончилось тем, что сижу вот, леплю статейку из копипасты с Поларстепса. Фотки только другие. Присоединяйтесь, короче, я теперь там надолго. И за вами буду приглядывать.
Африка в четвёртый раз — это не Африка в первый, второй или третий (мысль хорошая, надо подыскать подходящий мрамор и выбить в камне). Особенно, если эта Африка — южная. Здесь всё не так, как на востоке, севере или, не дай бог, в «Могиле белого человека» или Сомали. Всё очень уютно, пусть слишком туристично, но — виды первоклассные, еда и шоппинг — как в Европах, мобильность населения и туристов — почти как в Австралии. Оооочень много народу арендует в ЮАР пикапы с палатками на крыше и комфортно бороздят Африку от одного кабака с бассейном до другого — инфраструктура позволяет.
Впечатлений куча. Мне довелось прокатиться на грузовике (adventure truck) компании Nomads от Кейптауна до водопада Виктория, за что я теперь этой компании безмерно благодарен. Таких концентрированных поездок у меня ещё не было. За двадцать дней мы посмотрели не просто всё, а вообще всё вдоль маршрута.
Концентрат оказался такой густоты, что к началу самостоятельного пути в Мозамбик я устал и перегорел. И не поехал. А поехал домой. А приехавши решил освежить ориентиры. «Болезнь экватора» или как-то так — это когда плюс 50 стран к твоим 120 уже не заводят так, как прежде.
Южная Африка в нескольких словах? Сейчас попробую. Южная Африка это:
- Мадиба! Мощный дядька по имени Нельсон Мандела. Его роль в истории переоценить нельзя никак — ГЛЫБА!
- Кейптаун — красивый и комфортный город у подножья Столовой горы.
- Мыс Доброй Надежды.
- Намибия! Смотреть в окно можно бесконечно, рай для фотографа и любителей пустынь.
- Взрослые и дети южной Африки, во всём их щёлкающе-присвистывающем многообразии.
- Водопад Виктория! Нет слов!
- Ну и бородач Ливингстон, куда без него.
Хочу ли ещё раз? Однозначно. С семьёй на машине.
Чита
Ты летишь в Ленинград? Нет? И я нет! Я же в ЮАР через Дубай как бы.
Несмотря на долгожданность отпуска и его необходимость, чертовски трудно уезжать от нашего маленького академика, любителя собак и знатока мороженого. Уже скучаю!
Новосибирск
Трудно представить более блёклый город, чем Новосибирск зимой, да простят меня новосибирцы и новосибирки.
Заселился в знакомый по Калининграду Hostel RUS. Пошёл прогуляться до KFC и в кино на «Аквамена» (кстати, ничего так кино).
Отбился сном праведника, ранним утром уехал в аэропорт.
Дубай
Стою в очереди за визой, до этого Дубай был знаком только по пересадкам и мощным дьюти-фри. Таможенник улыбается на «салам-алейкум», удивляется дешевизне хостела, а то — знай наших жмотов 😂
К часу дня добрался до хостела, метро от аэропорта до Джумейры — час езды. Теперь до Бурж Халифы — обратно полчаса на метро. Задворки эта Джумейра, получается.
Дубай — куча машин, дорог, развязок, метро, траволаторов и эскалаторов. Моллы размером с Читу — почти на каждой остановке метро. Куча народу разных национальностей, туристы и гастарбайтеры. Местных на улицах мало — у них есть бентли и мазерати, пошто им ноги топтать.
А я вот за день незаметно прошел 20 км и ноги стоптал конкретно. Хотя посмотрел всего ничего: сходил в Аквариум и поднялся на Бурж Халифу. Поел пару раз. Еда в заведениях — дорогая, еда в супермаркетах — удивительно бюджетная. Если жить долго — можно вполне приспособиться.
Экономическую мощь Дубая обеспечивают неразворованные нефтяные денежки и куча иностранной рабсилы. Я так понимаю, местные в макдаках тут не работают. Показалось, что полицаи — местные, хотя пойди их разбери.
На мой вкус — всё какое-то синтетическое, новодельное. Опять же, привлечь в пустыню кучу туристов у местных получилось, значит, модель вполне жизнеспособна. Ну и молодцом!
Со 124-го этажа вид на главный дубайский фонтан — лепота. Все вокруг светится, на электричестве явно никто не экономит. Живут же люди!
И ещё наблюдение. Приезжим здесь комфортно. Детские площадки, метро бесплатное для детей. Очень много родителей с колясками. Да и вообще — на улицах спокойно, хотя полиции не видел совсем, только ДПС. Все вежливые, в метро отдельные вагоны для женщин.
Неужели у нас так нельзя было? Вопрос риторический. Беда в том, что уже и не будет, наверное. Пока мы воровали, эти ребята вкладывались в строительство, в инфраструктуру, в дороги, в хайтек, суверенные фонды создавали. Эх. Смешанные чувства от ОАЭ, кароч.
А в А380 дают 20 метров вафли бесплатно! До чего же техника дошла!
Йоханнесбург
Прилетел, в аэропорту встретила Сьюзан, альпинистка из моей группы на Аконкагуа. Недавно зашла на Карстенз, кстати.
Ой вэй, таки страна нумеро 116!
Познакомился с её бойфрендом Дэвидом. Дядька объехал полмира, торгуя самолётами, о как. Полон историй, как и Сьюзан. В Африке был везде, кроме, по приколу, соседней Зимбабве 😂
Отужинали шикарными стейками в каком-то супер-ресторане.
С утра позавтракал самодельными мюсли, купил местную симку и Дэвид подвёз меня до остановки хоп-он-автобуса. Интересно, что все красные двухэтажные туристические автобусы во многих городах мира принадлежат, похоже, одной компании. Глобализация во всей красе.
Два часа проторчал в неплохом зоопарке, чтобы потом плавно понять, что всего я за один день не посмотрю. В зоопарке есть весь бигфайв, неплохо организован, за зверями нормально ухаживают. Но не взрыв мозга, как, скажем, в Сингапуре, конечно.
Не стал дожидаться автобуса, дошел пешком до Военного музея. Вот где понравилось. Как может не понравиться, если дружным рядком стоят Т-34, ПТ-76 и Урал 😂 А по лётной теме интересны настоящие фоккевульфы и мессершмиты времён Второй мировой.
Остатков времени до последнего автобуса хватило на продлить билет на завтра и посетить Совето, включая дом Манделы. Трущобы да трущобы, на вид, правда, сильно приличнее западно-африканских.
Из неожиданных открытий — оказывается, Ганди прожил в Южной Африке аж 21 год, и именно здесь увидел сегрегацию во всей красе, что и послужило толчком для его борьбы.
Завтра поеду досматривать остатки, а послезавтра, пока друзьям не надоел, надо вставать на лыжи. Куда — вопрос пока открытый.
За сегодня успею всё, что не успел вчера.
Начинаю с Constitution Hill. Раньше тут была тюрьма и форт. В тюрьме успели посидеть и Мандела, и, на удивление, Ганди. К своему стыду я и не знал, что он вообще тут жил, а он, оказывается, именно здесь проникся идей борьбы с расовым неравенством. Сатьяграху придумал, Мандела тоже её исповедовал поначалу. Stay-away всякие, сжигание пропусков и так далее.
Над заключёнными здорово издевались, сажали в одиночки, кормили объедками, всё как полагается. На фотке есть меню для разных расовых групп. Белых, кто б сомневался, кормили получше. Сейчас тут горит вечный огонь, а в динамиках — фольклор и речи Манделы.
Следующая остановка — торговый центр Карлтон, рядом с закрытым одноимённым отелем. Йоханнесбург интересен тем, что центр города — это сейчас как раз самый неблагополучный район. Крупные компании съехали в более приличные места, отели закрылись. Едешь на автобусе и в какой-то момент понимаешь, что вот этот райончик — чёрный. Апартеид отменили, но, похоже, народ здорово привык жить среди похожих на себя.
Итак, ТЦ Карлтон. Путеводитель не советует гулять по окрестностям, хотя то тут то там вполне себе мелькнёт турист-другой. На 50-м этаже сквозь пыльные окна — виды Йоханнесбурга на все четыре стороны. Из посетителей — я и какая-то парочка. Большой город, кстати.
Следующая остановка, заключительная на сегодня — музей Апартеида. Теперь я знаю всё о Манделе и довольно много — об апартеиде. Спросите — расскажу 😀 Дядька был несгибаемый, конечно. 27 лет в тюрьме — совсем не хухры-мухры. Не ангел, но ЮАР без него сложно себе представить. Интересно, как сильно его путь пересекается с Ганди, хотя жили они здесь в разное время. Махатма и Мадиба.
Бложик у меня не политический, но, ребята, параллели с современной Россией в истории ЮАР — да на каждом шагу. Достаточно сделать допущение, что простой народ в РФ — это чёрные, и всё до того встаёт на свои места, что аж дурно становится.
Пытался впихнуть невпихуемое в несколько дней до грузовика, но по трезвом размышлении оказалось, что оно и впрямь невпихуемое. Взял билет на завтра до Кейптауна, на автобус. Ехать 18 часов, но мне ж не привыкать. Закупился билтонгом — вяленым мясом, местная достопримечательность, кстати, от голода не пропаду.
Ужинали в ресторане Moyo, ели всякие вкусности. Попробовал страуса, ничего так мясо. Рядом праздновали ДР, пели африканские песни и били в барабаны. T.I.A. This Is Africa!
Собираюсь на автобус. Попрощался, встретимся через месяцок. Вспомнил про магниты, прилепил на холодильник.
Выехали со Сьюзан на автовокзал, навстречу (хорошо, что не попутно} стоит пробка километров в пять длинной — полиция устроила проверку, нашла время.
Автовокзал огромный, народу куча.
Вчера не догадался пополнить баланс на телефоне, сегодня пришлось побегать. Какая-то странная политика с пополнением этим. Пополнить можно на кассе в супермаркете, выдают чек с пин-кодом. Но у них «есть» блин только гигабайтные… чеки? Это ж блин цифры в обмен на деньги. Понятно, что гиг стоит дороже, чем три в пересчёте на гиг. Херь какая-то.
Кейптаун
Мыс Доброй Надежды приветствует путешественников… Скрипя коленками вылезаю из автобуса в тёплое кейптаунское утро. Довольно быстро разбираюсь с автобусами, в качестве проездного продают за 35 рэндов дебетовый мастеркард (!), на который закидывают депозит. На терминалах на входе в автобусы, правда, горят значки визы и мастеркарда, завтра попробую просто своей картой заплатить.
Похоже, Кейптаун — это любовь с первого взгляда! Ещё один красивый город у моря, как Рио, Вальпараисо или Сидней. Архитектура попроще, конечно, но природа — супер. Сигнальный холм и Столовая гора, нависающая над городом — очень мощно.
В гостиницу не селят — рановато. Оставляю баул и выдвигаюсь в город. В ста метрах от гостиницы — пляж. Вода в океане холодная, но тут налиты бассейны, народу — куча, завтра надо купнуться. Над головой пролетают стартующие с Сигнального холма парапланы-тандемы.
Еду на автобусе в сторону набережной Виктории и Альфреда (королевы и сынули, соответственно). Тут основная городская тусовка, кафе, рестораны, шоппинг, экскурсии.
Обалденный Аквариум Двух Океанов, с кучей мелкой живности, в частности, морскими коньками и креветосами. Акулы в туннеле — само собой.
Зашёл ещё в Морской музей (понравилось) и Музей батареи Шавон. В последнем была выставка фотографий, посвященная Дмитрию Стенину, и одарённая дипломом, подписанным самим (!) Киселёвым, ни больше, ни меньше. Выставка, кстати, классная, несмотря на диплом.
Я тут на пять ночей, что большая редкость, никуда не спешу, и постараюсь облазить всё вокруг.
Стемнело. Стройная мулатка, соседка по хостелу, поменяла парик, натянула зелёные треники «адидас», запрыгнула на каблуки и убежала. Пора попить кофейку, что ли 😂
Натоптался до полного отупения. Дурацкие автобусы MyCiti ходят, как Будда на душу положит, поэтому с Си Пойнта до Набережной V&A и обратно — пешочком.
Экскурсия на Robben Island отменилась сама собой — билеты продают на через неделю. Видно, рождество на носу, билеты расхватали.
Да и ладно, поехал кататься на Open Bus, доехал до канатки на Столовой горе и объехал вокруг Сигнального холма вдоль Camps Bay, где вдоль волн гонял одинокий кайтер.
Внезапно хлоп — и сдох интернет на симке Vodacom. Пошёл в их офис, за 20 рэндов поменял симку, говорят, старую неправильно зарегистрировали при продаже. Теперь жду, когда отключится старая.
Прокатился по кейптаунской гавани. Короче, брожение какое-то. Толпы народу кругом. Очень нравится.
Гансбай. Клетка и акулы
…Меня укусила акула, когда я стоял в океане…
Последний раз белую акулу в Гансбае видели в начале ноября. Но делать нечего — уже записался. Узкозубые акулы — тоже хищники, но за всю мировую историю съели всего пару человек. Причём, скорее всего, эти люди им сильно постарались досадить 😀
Стоит удовольствие $150. Акул приманивают мороженым рыбьими головами. В клетку помещается 8 человек, головы торчат над водой, не надо ни акваланга, ни даже трубок. На крайний случай клетка сделана плавучей.
Как бы поставил галку. Интересно, но не более того.
Мыс Доброй Надежды
Чистый восторг. Знаковое место нынешнего путешествия. Кусок суши, веками высматриваемый на горизонте многими поколениями моряков.
Мыс Доброй Надежды. Впервые обогнувший мыс Бартоломео(у) Диас(ш) и вовсе назвал его Мысом Штормов. В честь него, кстати, назван местный пляж. И не самый южный он, и океаны не разделяет (Агульяш и разделяет, и самая южная точка Африки). Но морякам нужен был именно он. Как знак, как символ, как обещание отдыха или надежда на спасение.
Проспав инструкции по применению в прохладном автобусе, протупил полчаса по сувенирным лавкам, попил кофейку со странноватым печеньем Babuschka, чтобы потом метнуться бегом по хлипким мосткам сначала, собственно, на сам Мыс, а потом по ступенькам вниз, на пляж Диаса. Потом понял, что не поднялся на маяк.
Короче, везде успел, фоток куча, слов нет как круто, ребята. Такие места остаются в памяти навсегда. Подумать только — в виду этих берегов проходили… Да почти все и проходили, загибаем пальцы: Диас, Магеллан, Кук, Дрейк, Крузенштерн, Беллинсгаузен. Теперь здесь проходил и я!
Колония пингвинов Боулдерс
Милые создания, порой мычащие, как ослы (поэтому и Jackass Penguins). В Аргентине в Пунта Томбо между тамошними пингвинами можно ходить. Здесь — смотрят только с мостков.
Копают норки в земле, высиживают яйца. Подозрительно смотрят друг на друга, наклоняя голову, как демотиваторе «Я и мой брат-дебил».
Кейптаун
Весь день Столовая гора — в тумане. На знаковую кейптаунскую гору я… не залез. Откладывал визит, ну вот теперь есть повод вернуться ещё разок.
Нашел таки работающий PostNet и отправил в Йоханнесбург пакет с сувенирами, чтоб не таскать через пол-Африки. Зашёл в музей современного искусства MOCAA. Лучше бы не заходил — деньги на ветер, стены увешаны какой-то, пардон, мурой.
Остаток времени погулял по городу, там, где до этого не был — Waterkant, Bo-kaap. Очень симпатично, но чутка в сторону от протоптанных туристами маршрутов — и уже спят нищие или толпа чёрных в характерных кепочках кричит «йоу мэн». Тут в McLaren садится какая-то бабка, а тут — школота, одетая в тряпки. Как-то так.
На набережной нынче столпотворение — как-никак Рождество. А под вечер пошёл дождь. Дождь в дорогу — хорошо.
Виноградники Кейпа
Он сказал «поехали»! Завтракаем и загружаемся продуктами и водой.
Остановились на дегустацию вин (запомнилось красное Chakalaka и белое Spice Route Chenin Blanc), попробовали салями (напомнила лучшую в моей жизни венесуэльскую), закусили крутым шоколадом De Villiers (Coconut Thins был особенно хорош) и так себе мороженым De Villiers. Всё это на фоне убегающих за горизонт виноградников в весьма живописном месте.
Хорошо начинается приключенческий тур на грузовике 🤣
Кемпинг Marcuscraal
Первая остановка на ночь — кемпинг Marcuskraal. Вокруг стоят всевозможные кемперы, на миг почувствовал себя в НЗ или Австралии. Наш жизнерадостный пухлый гид по имени Лорейн прочитала лекцию по поводу нашей новой кочевой жизни. Бывало сильно хуже, прям вот сразу вспоминается легендарное «есть хотите? слабаки!». Поэтому вообще на расслабоне, стараюсь впитать каждую минуту.
Семья буров во главе с дедушкой Маркусом управляет кемпингом (ресторан, бассейны, чистейшие санузлы), а заодно выращивает ройбуш. Это такой местный чай. Чтоб вы знали, весь ройбуш на планете выращен в этой небольшой части Южной Африки, больше нигде не растёт.
До этого момента ройбуш был для меня одним из многих травяных чаёв. Оказалось, что всё меняется, если добавить, как ни странно, молока. Местные пьют именно так, причём с сахарком. Совсем другое дело. Как, впрочем, и всё, если с сахарком 🙂 Прикупил пару пачек на сувениры.
Барбекю буры называют braai. Сегодня была брай-курица на белых скатертях, потом десерт. Трудна жизнь кочевника!
Под утро был тот ещё дубак, я вам скажу. Карманный спальничек от Декатлона помог конечно, но завтра надо надеть пуховичок 😂
Долгий предолгий день. Завтрак так себе, но жить можно вполне. Несколько раз останавливались для траки-траки и буши-буши и докупить еды.
Кемпинг Bushwacked
Сегодня по классификации Nomad у нас длинный день (long drive), едем 540 км. Чем ближе к пустыне Намиб, тем жарче. В Южной Африке крупнейшая засуха за много лет, все берегут воду, даже в супермаркетах переводят санузлы на дождевую или серую воду (серая вода, кстати, мысль). Если глянуть на карту, то зелёный в Африке вообще только центр. Какой-то слегка разрыв шаблона, думал, здесь сильно зеленее и живности сильно больше.
Выработанная месяцами автобусов привычка спать без задних ног играет злую шутку — сегодня вот дамбу какую-то проглядел, сплю не отрываясь. Сегодня ещё место козырное досталось, впереди, где можно ноги вытянуть. Кстати, в грузовике работает ротация сидений, очень умно сделано, все движутся по часовой стрелке, пересаживаясь каждый день на другое место. И никому не обидно. Молодцы!
Сегодня наш лагерь — на берегу Оранжевой реки. К цвету реки название отношения не имеет никакого, это всё тот же королевский чувак из Голландии. Речку интенсивно используют для ирригации и гидроэнергетики, чудо, что вообще что-то ещё течёт. Вспоминается как-то виденная из самолёта текущая и исчезающая то ли Сырдарья, то ли Амударья.
+38. Воспользовался редкой возможностью сплавать руками в другую страну и гребков за 30 уплыл в Намибию, страну #117. Красота!
Каньон Fish River
Слегка застряли на южноафриканской границе — вздумалось доблестным констеблям погранслужбы прошмонать наши вещички. А так проскочили бы за полчаса.
Намибия, хоть я вчера в неё и сплавал, всё равно меня сердечно приветствует. Наливает кофе Wimpy и продаёт симку, которая почти нигде не работает. Редконаселённее Намибии в Африке разве что Мавритания, покрытие поэтому дрянное.
Добираемся до лагеря, обедаем и отмокаем в бассейне. На термометре — +42, вспомнил Ташкент и Асунсьон. Симка, понятно, не пашет.
Ближе к закату выезжаем к одной из главных намибийских достопримечательностей — Каньону Рыбной Реки (Fish River Canyon). Утверждают, что вроде второй по размерам после Великого, но точно не знаю.
Массивный, конечно, сверх меры, каньон этот. Сквозь каньон водят пятидневные (пятидневные, Карл!) походы, 80 км по жаре под пятьдесят. Пьют из прудиков, в которые здесь превращается река. Нет, спасибо!
Мощно! Понравилось!
Когда уезжали, с неба пролился маленький дождик. Африка просит дождя!
Кемпинг Sesriem
Ещё один «длинный» день по пути к Соссусвлей. Проезжаем посёлки, где в здравом уме, пожалуй, жить никто не станет. Посреди нигде, кругом пустыня, с водой проблемы. Но на праздники всё чин чином — единственная кофейня на заправке торжественно закрыта. Три церкви и одна кофейня, ну как-то так.
Попадаются страусы, ориксы и гигантские гнезда на 50-100 мелких птичек, название не понял. Запомнилось, что некоторые из входов в гнездо — фейковые, чтобы запутать врага.
Долго ли коротко ли — приехали в мощный лагерь, с рестораном, футболом по ящику и настоящим капучино. Лорейн приготовила свой национальный зимбабвийский специалитет — пап, мясо в подливке и спагетти в арахисовом 🥜 масле. Это типа чтобы с утра без завтрака рвануть к воротам в Соссусвлей.
Есть с кем попрактиковать английский, французский (это радует), португальский, корейский и японский. Десерт к вечернему ройбушу с молоком — рассказы Лорейн о нелёгкой судьбе африканских женщин.
Стараюсь проживать каждую секунду этого волшебного путешествия. Рад, что я здесь. Это фантастика!
Соссусфлей и Дэдфлей
Спозаранку сидим на Дюне 45 и смотрим сверху на рассвет. Микс из горы Синай, Мерзуги, Уакачины, Даланзадгада и чего-то особенного. Дюны красного цвета из-за большого количества окиси железа, в простонародье — ржавчины. Цвет настолько мощный, что иногда подсвечивает красным облака снизу.
Переехали в непосредственно Соссусфлей (Sossusvlei). Это там, где дюны Big Mama и Big Daddy. Дэдфлей (Deadvlei) тоже там. Флей — это место, куда в периоды больших дождей дотекает вода, под такую оказию в этом месте формируется островок флоры, привычный к столь редкому орошению. Дэдфлей — это флей, русло реки к которому перерезала дюна.
Деревьям в Дэдвлей, говорят, по 900 лет. Сказать, что место прямо потустороннее — ничего не сказать. Финальные сцены пары хороших комиксов, где все погибают, надо снимать здесь. Не знаю, передаст ли фотография всё это. Намибия, в тебя придётся вернуться!
Недаром первого в жизни фотографа с 4-ГИГАпиксельной камерой я встретил именно здесь 😀 Один снимок у чувака стоит 40 евро — пластины 20 на 25 у него, штучно-дорогие, камера на манер древней, где фотограф прячется за накидку, такого типа ещё встречались в позднем СССР, но компактные, оптика какая-то космическая. Пластинки потом сканит, понятно. Представьте себе матрицу размером 20 на 25 см 😯 Дал посмотреть на перевернутое изображение под накидкой. Волшебство!
Кемпинг Бушмана
Бушман живёт в Намибии с рождения. Его отец, дед и так далее до середины позапрошлого века. Знает ВСЁ о пустыне, и, в частности, о бушменах.
Раньше на его ферме выращивали овец на каракуль, но защитники животных свели бизнес на нет. Он купил её заброшенной, удалось найти воду на 250 метрах под землёй, даёт 30 кубов в день. Выращивать что-либо бесполезно — пустыня. Вместо этого теперь возит туристов по владениям и передаёт знания о пустыне.
Нет слов, шаблоны разорваны. Дождь в пустыне — зло: много зелени, много корней. Если заблудились — середину дня лучше переждать наверху высокой дюны, там ветерок и прохладно. Под деревьями делать нечего — можно наткнуться на опасную антилопу или наловить блох, нападавших под дерево с этой же антилопы. Есть нужно сырых ящериц и, на секундочку, расковыривать какашки шакала — в них полно непереваренных семечек 😲 Двигаться ночью в сторону плосковерхих гор — наверху пустыня кончается.
Чувак просто фантастический, после экскурсии всё с ним перефотографировались. Ещё он сделал небольшой водопой с лампой наверху, и попить водички приходят до пятиста зебр за ночь, иногда леопарды. Расстилаем матрасы в двадцати метрах от водопоя, под звёздами, и ждём зебр. Долго ждать не приходится — куча зебр, фыркая и пиная друг друга, смачно пьют.
До Нового года не дотянул — уснул, разглядывая яркие звёзды. Каким ты будешь, Новый год? А завтра и поглядим. Всех с наступившим!
Свакопмунд
По пути в Свакоп пересекли тропик Козерога, кстати. Заспамил и без того изрядно заспамленный указатель кондовой наклейкой.
То, что на фотке, ел справа налево: орикс, куду, спрингбок и зебра. Вкусно всё, но мельчайшие детали распределили победителей вкуса вот так (по убыванию): куду, орикс, спрингбок, зебра. Не столь экзотично, как кит или черви мопане (см. далее), но вкусно же.
Свакопмунд — большая деревня с немецкими вывесками. Прохладно — ветер с океана весьма холодный. В дюнах около города носится тьма квадриков и мотиков, небо бороздит малая авиация, в море плещутся сёрферы, кайтов не видно, хотя ветер весьма приличный, скорее всего просто волна сегодня. Туристический кластер, каким он должен быть.
Где-то поблизости — самый большой в мире урановый рудник, кстати.
Поехали на экскурсию по окрестностям Свакопмунда. Зашли в дом, где живут герреро, у тётки такая шапка была, имитирующая коровьи рога. Фотографировать не стал, как-то постановочно всё.
Заглянули в детский приют, там уже национальность дамара, детишки спели нам детский хит всех времён и народов «если весело живётся — делай хлоп», тётки рассказали про цокающие и щёлкающие звуки языка нама. Пофоткались, конечно. Дети — цветы жизни, в том числе и африканской.
А улице увидели, как местные получают воду на колонке. На фотке видно — магнитный ключ, типа домофонного, на него закидываются денежки. Вставляешь в колонку — видно баланс и расход. Литр стоит 30 местных центов = 1.5 рубля. Колонка электрическая.
Раз пять показали деревянные, пардон, сортиры с прицелом чтобы мы поняли, как херово им живётся. Стало обидно за страну нашу горемычную, у нас такие вовсе за падло не считаются и ходим мы в них в -40, и успеваем же ещё с колен вставать.
Обедали двумя видами пюре из какой-то хрени, курицей и жареными червяками мопане. Червяки оказались ничего так, съел десяток, народ как-то очканул.
После обеда решил вдарить по музеям и просто по городу. В музей успел, правда, только в один — Музей Свакопмунда, но не прогадал. Тут тебе и отравленные стрелы, и добыча урана, и истории навалом. Зато по городу нагулялся вдоволь. Зашёл на пляж. Купил маску бушменскую, из Каприви. Отправил открытку единственному человеку в мире, которому я отправляю бумажные открытки. Свакоп оооочень понравился. Ну вот только русских здесь продают, а так ваще норм.
Когда шёл домой, навстречу попалась настоящая девка народности химба, полуголенькая и выкрашенная охрой с головы до пят. Это Африка!
По пути попались риэлторы с вывесками, глянул цены на жильё. Вот тебе и страна третьего мира — жильё дороже, чем в Кейптауне. Начального уровня квартирёшка о двух спальнях — 8 млн. руб. А дома и по 50 есть, и по 80. Мда. И вообще ощущение, что в Намибии жизнь подороже, чем в ЮАР.
Весь день в воздухе висит туман с моря, не сказать, чтобы шибко жарко, но народ на пляже купается вовсю. Туман, кстати, приморского типа — прямо капли висят в воздухе. Теперь понятно, как флора и фауна выживают в пустыне Намиб — это очень своеобразная пустыня, в Гоби, например, таких регулярных туманов не бывает.
Завтра трогаемся дальше. Осталось только пережить как-то неистового японского храпуна-соседа. Опять в пекло.
Гора Шпицкоппе
Просто положу сюда несколько фоточек, красота же, а?
Деревня народности химба
Сегодня у нас экскурсия в деревню народности химба. Это та самая, где тётки ходят топлесс и красятся охрой в коричневый цвет. Не нравится постановочность таких экскурсий. Если бы соседний лодж не подкидывал им продуктишек, то 1. их бы тут не было и 2. если бы и были, нам бы были не рады. В виду этого фоток не так много — чувствую себя неловко.
Как только пришли в деревню — хлестанул ливень с градом. Местные говорят, что иногда вся земля белая от града, вот тебе и Африка летом. Тётки мигом подмели один из домиков и мы переждали дождь внутри. У хозяйки домика — пять детей, вообще рожают по десять и больше. За каждого ребёнка государство подбрасывает по тыщонке рублей в месяц, кстати.
Со школами у химба проблемы, и не потому, что их нет. Дети, как правило, не доучиваются, и в итоге застревают между двумя мирами — своим и современным. Как и у всех аборигенов, часто на помощь приходит алкоголь. Печаль, одним словом.
Нацпарк Этоша
Увидели всё за исключением слонов. Показался даже редкий и в этих краях носорог, но со спиленным рогом — защищают животных от браконьеров.
Килограмм рога носорога на китайском рынке уходит по $65’000. С такими расценками браконьеров меньше не становится. Гид говорит, что раньше не убивали, а усыпляли, и иногда носорогов успевали спасти. Теперь в основном убивают, причём ещё и травят кишки, чтобы стервятники не взлетали и не демаскировали место.
Уверен, что рынок сбыта — только китайцы, однако, кроме них в эту хрень мало кто верит. Яркий пример того, как суеверия убивают природу.
А ещё — прямо на наших глазах родилась маленькая антилопка-спрингбок. Это чудо, друзья!
На всё про всё у молодой мамы и ребёнка — минут тридцать. От рождения до резвой скачки вдаль. Хищник не дремлет, а может, уже идёт по следу.
Мама тщательно съедает плаценту и всё околоплодное — хищник знает, что новорожденный уязвим. Гид говорит, что если жеребёнок не встанет на ноги за полчаса — мать просто уйдет.
Гид говорит — мы счастливые, мало кто это видел. Говорит, что тоже видела, причём зебрёнка тут же съел лев.
Умиление живностью уступает место восхищению, когда понимаешь, что ждёт всех этих зверушек на каждом шагу. Природа, мать её.
Виндхук
Неброская и тихая столица Намибии запомнилась разве что музеем, построенным северными корейцами и монументом в память о геноциде герреро. Мало кто знает, но первые концентрационные лагеря появились не в Европе, а в Африке — в ЮАР и Намибии.
Народность койкой
Дети природы, люди народности койкой (они же сан, они же койсан, в Намибии и ЮАР — бушмены) сводили нас на экскурсию в буш. Выкапывали странные корни, которыми можно красить кожу, мыть руки и лечить бесплодие. Последней болезни уделяется наибольшее внимание. Очень познавательно. Хотя и понятно, что трутся возле лагеря эти дети природы не за спасибо, и жизнь их уже не та, что прежде.
По поводу книги «Born to run», а именно по поводу загона животных бегом до смерти. Похоже на правду. Почему похоже? Потому что загоняли не всех животных и не всегда, а только если у членов племени появлялась аллергия на яд, которым смазывали стрелы. Тогда делали паузу и ели мясо без следов яда, загоняя дичь бегом. Как-то так.
Интересно, но говорят, что в Ботсване охота запрещена от слова «совсем» и за убийство животного спокойно можно загремел в турма. Отсюда вопрос — а что кушают дети природы койкой? Завтра спрошу гида.
И ещё гид говорит, что в Ботсване почти нет коррупции, а за мелкие преступления секут розгами. О как. Официально Ботсвана — одна из самых успешных стран южной Африки, скоро поглядим.
Дельта Окаванго
Ехали-ехали, жара страшенная. Как-то незаметно заехали в Ботсвану. Когда начинается Ботсвана? Когда пустынные виды сменяются бесконечной стеной буша вдоль дороги, бывалые бродяги говорят: «Ну всё, Дороти, мы в Ботсване!»
Пересели на тряский военный грузовик и добрались до лоджа Nguma Island Lodge, что прямо на берегу лагуны. Чистенький бассейн пришёлся очень кстати. Разместились в палатках с раскладушками. Кстати, дельта Окаванго — самая дорогая часть activity pack в этом туре.
Вскорости поехали кататься на лодке. Пекло — плавлюсь просто. Из живности — куча птиц, крокодилы, бегемоты, обезьяны. Полно красивых лилий.
Не Амазонка и не Канайма, но очень прилично и интересно, кабы не жара.
Как-то незаметно подошёл экватор нынешнего путешествия. Вроде как даже заранее грустно — в этот раз все прямо насыщенно и здорово. Но плох тот путешественник, который не имеет по запас пару интересных идей. Я — не плох. Свободного времени в номадовском формате, как это ни странно, практически нет, после ужина хорошо, если почитать успеваешь. Так что спасибо Polarsteps за геймификацию блога, глуповато звучит, но порой приятно увидеть ещё одну точку на карте или новый флажок. Очень всем рекомендую.
Сегодня у нас экскурсия с пересадкой на каноэ и с высадкой на остров. По острову ходили где-то час. Видели кучу слоновьих какашек, гид со знанием дела ковырялся в них руками, а потом солидно говорил что-то типа «слон был здесь сегодня утром». А у меня перед глазами — первый «Хищник», где индеец говорит Шварценеггеру «четверо в американских военных ботинках ушли на север». Как-то так.
Одним словом, познавательно и здорово. Вот только ну очень жарко.
Потом поехали на лодке встречать закат. Попутно видели семейку бегемотов, папа-бегемот пару раз недовольно фыркнул с громкостью небольшого парохода.
Вечером тут отличная еда и безлимитный ройбуш. Жить можно 😀
Нацпарк Чобе
Очень понравилось плавать по реке Чобе, периодически подплывая к различным зверушкам, кои в изобилии пасутся на острове посреди реки на острове Сидуду (Sedudu). Нам повезло — мы увидели редчайшего пятиногого слона, теперь можно спокойно выходить в тираж.
Остров Ботсвана отвоевала у Намибии в Международном суде в Гааге. До этого они пару раз чуть не начали войну и постоянно меняли вражеский флаг на острове на свой.
Зимой (в сухой сезон) зелёный остров посреди реки — единственная возможность питаться для местного зверья, поэтому там одновременно пасутся несколько сотен слонов, гиппопотамов и антилоп. Так что в следующий раз сюда — зимой. Заодно не обливаться потом в палатках.
Впрочем, сегодня обливались крайний раз — тур заканчивается, ночуем в палатках крайний раз, ещё одна ночь в гостинице в Victoria Falls, прощальный завтрак и разошлись, как в море корабли.
Настолько привык за 20 дней к жизни по распорядку, с хорошей едой, безлимитными макаронами и арахисовым маслом из ведёрка, экскурсиями и неусыпной заботой нашего супергида, что самостоятельное путешествие… пугает, что ли. Меня? Пугает самостоятельное путешествие? Признаюсь, да 🤣
Водопад Виктория
Добрались до Виктория Фолз (Victoria Falls) и сразу поехали на водопад. Самый смак в плане погулять и посмотреть на водопад — с Зим-стороны, Замбия с другой стороны водопада, а с «правильной» стороны у неё лишь маленький кусочек. Зато с Зам-стороны вертолетам разрешают летать вдоль русла Замбези, внутри каньона, снизу выглядит очень круто.
Про путешествия Ливингстона, помню, взахлёб читал детскую книгу, пока бороздил чилийские фьорды. Только здесь узнал, что он был убеждённым противником рабства. А максимально прочувствовал, как ни странно, у его статуи здесь, у водопада Виктория. Статуя изображает немолодого и порядком уставшего бородатого мужика, который потратил две трети жизни, чтобы добраться сюда. Представить окрестности без белого человека, машин и дорог нынче довольно затруднительно, так вот он был — Первый. Уважаю.
Что сказать — Моси-оа-Тунья ака Гремящий Дым никого не оставит равнодушным. Мощно. Красиво. Мокро. Громко. Да просто супер, что и говорить. Надеюсь, по фоткам понятно.
Самый ходовой товар у уличных торгашей-пушеров — вышедшие из обращения купюры от нескольких миллиардов до 20 триллионов зимбабвийских долларов. Миллиарды отдают по $1 за купюру, триллионы доходят до $15. Прикупил на сувениры пару штук.
Зимбабве — страна контрастов. В каком состоянии местная экономика, хорошо иллюстрирует фото выше. Если вам выгодно возить цемент из соседней страны на велике, полагаю, в экономике что-то пошло не так. И если в KFC ведро окорочков стоит $70 (да, американских долларов) — тоже что-то не так. Зашли блин сэкономить на обеде в KFC 🙂 На фото ниже — пачка чипсов за $7.50.
Заселились в шикарный отель Rainbow. Использовал момент, чтобы всё перестирать и залить все фоточки и видосики на серверок. Интернет, кстати, был мегабит на двадцать, что для Африки большая редкость.
Вечером — финальный ужин нашей номадовской командой. Прощаемся со ставшей второй матерью гидом Лорейн и водилой ДжейБи, аккуратно привезшим нас к водопаду. В рейтинге пуленепробиваемо оптимистичных людей наш гид теперь прочно занимает первое место. Без неё ничего бы не вышло, ну или было бы не так круто.
На ужин, кстати, был багет с бородавочником, больше известным российской публике как Пумба. Ничего так Пумба, свинья свиньёй.
Рафтинг и тарзанка
Живём один раз, ну вы в курсе. Поэтому разок за путешествие можно откровенно шикануть. Например, купить комбо из рафтинга по Замбези и тарзанки с моста Зим-Зам.
Насчёт порогов 5+ теперь не знаю, что и думать — в Джиндже (Уганда) все пороги были 4+ максимум, но из восьми порогов мы усидели в рафте только после трёх. Скатывались по реальным горам и наезжали на стены. Здесь, на Замбези, даже из рафта никто не выпал, не говоря уж о перевороте вверх днищем. Тем не менее, понравилось.
Дальше была тарзанка — 111 метров, под три секунды свободного падения. Среди моих трёх — самая высокая. И самая жуткая, пожалуй, особенно с учётом того, что после прыжка тебя вытаскивают обратно на мост. Разорился на качественные видосы и фотки.
Переехал в прокуренный хостел Shoestrings, разговорился с велосипедистом-баском, пропедалившим из Европы до Зимбабве за 17 месяцев. Плодотворно поговорили — из маршрута выпала Замбия вместе с Малави, как бы нечего делать, может, в следующий раз.
Бассейн Дьявола
Бассейн Дьявола, он же Devil’s Pool. Культовое место, где должен побывать каждой, добравшийся до Водопада.
На самом деле всё не так уж и страшно, под водой скрыт каменный (естественный) барьерчик, защищающий от падения вниз. Слегка бодрит, когда влезаешь на самый край, ну так гид за ноги держит.
Бодрит! А ещё вода такая тёплая и ноги мощно кусают какие-то рыбки.
Ливингстон
В Зимбабве — беда. Подняли цены на солярку до $3.50 за литр, это самая высокая цена в мире. Автобусы перестали ходить, в Хараре народ начал жечь покрышки. Власти отрубили сначала WhatsApp, а потом и вообще интернет. Уехать никуда нельзя, супермаркеты не работают, без интернета не определить, что делать дальше. Дилемма!
После Бассейна решили сгонять в Ливингстон. Там в первом попавшемся кафе нашли мороженое по 30 рублей, кофе по 100 и быстрый вайфай. Подумал и купил на завтра билет до Йоханнесбурга.
Заглянули в пыльный Музей Ливингстона. Мужик был, конечно, кремень.
Нашел билеты на Мадагаскар, вроде не так дорого. А потом что-то заскучал по дому, плюнул на Мозамбик с Мадагаскаром и поменял обратный билет на пораньше. Остаток отпуска проныряю в окрестностях Дурбана.
Старею, что ли. А вообще — пока ехал в грузовике, всё было настолько мощно и концентрированно, что теперь три дня автобусов ради каких-то камней или пляжей кажутся скучной затеей.
Африка она такая. А авантюрные грузовики — рулят.
Аэропорт Ливингстон
Долго не мог понять, что означает WWWI на практике 😂
В аэропорту встретил бразильскую пару из грузовика. Сказали, что нафиг не надо на автобусе в Дурбан по ночи — Mango туда летает за $30. Сяду в Йобурге, заработает южноафриканская симка — куплю билет.
В самолёте встретил вторую бразильскую пару и немцев из хостела. Они сели в самолёт в Виктория Фоллз, самолёт перелетел границу и через пять минут сел в Ливингстоне 😂
Где-то под крылом всё гремел Гремящий Дым…
Аэропорт Йоханнесбург
По прилёту, само собой, билеты оказались почти в два раза дороже, а автобусный билет сдавать было уже поздно. Век живи — век учись. Иногда самолёт всего в два раза дороже автобуса.
Опять цивилизация, ура. Прямо в аэропорту — любимый Woolworths с великолепными кофе, мобильный интернет летает, вайфай тоже имеется.
Интернет, зараза, в ЮАР не подешевел, пока я бороздил окрестности — как стоил 750 рублей за гиг, так и стоит. Ну зато везде есть и летает.
Дурбан
Дурбан что-то не вставил. Пахнет невкусно, несмотря на море, плоский какой-то. Опять же хостел суперский, Curiocity — дают в аренду велики и сёрфборды.
Умкомас
Приехал понырять пару дней в Умкомас (Umkomaas), дайв-центр приличный на вид, жильё недорогое прямо над центром.
Но — второй день штормит, нырялку отменили сегодня. В деревне делать нефиг, нет даже кофейни приличной. Треть населения — дайверы, вторая треть — пенсионеры, третья — какие-то люмпены-попрошайки.
Кстати, ЮАР действительно избавилась от расизма и апартеида — попрошаек на улице — практически поровну чёрных и белых.
Скоттбург
Дайвинг на мелководье Аливал
Опять Дурбан
Пора домой!
Дома! Уффф…